Урок по грунтовке автомобиля

Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ: как наносить грунты-наполнители

Сейчас преобладают двухкомпонентные грунты-наполнители, которые перед применением необходимо смешать с отвердителем в правильной пропорции и добавить разбавитель. Для этого используют мерные линейки, специальную мерную тару или же весы.

Рекомендуем использовать разбавители, специально предназначенные для автомобильных акриловых материалов. Другие могут стать причиной задержки в сушке просадки и даже отслоения покрытия в дальнейшем.

Чем наносить

Грунты-наполнители наносят краскопультом с дюзой 1.5-1.8 мм. Использование краскопульта с меньшей дюзой увеличивает время, необходимое для нанесения, и расход грунта.

Шлифование поверхности

Ремонтный участок должен быть отшлифован абразивами 220-320. Но ни в коем случае не шлифуйте тщательно мелким абразивом зону открытого металла. От абразива 320 он практически заполируется, и адгезия будет потеряна. Поэтому понизив риску на шпатлевке, сразу же переходим на шлифование периметра, стараясь не затрагивать мелкими абразивом железо. Даже если на металле останется риска от градации 120-180, ничего страшного не произойдет. Периметр расшлифовки должен быть плавным, каждый открывшийся слой должен иметь ширину не менее 5 мм. НО следите, чтобы не осталось прямой риски от рубанка.

Обезжиривание

При обезжиривании помните, что антисиликон очень быстро и глубоко впитывается в шпатлевку и периметр расшлифовки. Поэтому после нанесения на поверхность незамедлительно протирайте сухой салфеткой и продувайте сжатым воздухом. Если впитавшийся обезжириватель не успеет выветрится, и мы закроем его грунтом, то позже произойдет просадка. Салфетка должна быть специальной и гарантированно не иметь красителей, которые могут растворяться обезжиривателем.

Если вы используете тряпочную ветошь, то опустите ее на 10 минут в обезжириватель — он должен остаться прозрачным.

Маскировка

Частично оклеивая деталь, необходимо оставить минимальное расстояние в 15 см от края ремонтной зоны до границы оклейки. И не догрунтовывать до границы, иначе оставшийся резкий бортик впоследствии идеально отшлифовать не получится. В результате останется видимая неровность.

Подготовка грунта

Смешиваем в строгом соответствии с пропорциями. Обязательно перемешиваем лопаткой, желательно плоской, так как хорошо смешать грунт встряхиванием не получится. Помним, что данные на таре указаны в обьемных частях, и если мы хотим работать на весах, то потребуется найти весовые пропорции.

Наливаем только рекомендованные отвердитель и разбавитель — они дают самые лучшие результаты по удобству нанесения, межслойной сушке, полноте отверждения и легкости шлифования.

Ни в коем случае не добавляем в грунт промышленные разбавители наподобие 646 и других, это гарантированно приведет к задержке отверждения материалов и просадке.

Нанесение

Не забываем использовать первичные грунты перед нанесением наполнителя.

Первый слоя необходимо нанести тонкий и закрытый. Он предотвратит излишнее впитывание разбавителя подложкой и оконтуривание. К тому же при обильном первом слое возможно образование наплывов в месте стыка ЛКП с металлом из-за разницы во впитываемости покрытий.

Перед нанесением второго слоя обязательно дождитесь полного испарения разбавителя и заматовения первого слоя, иначе разбавитель окажется запертым. Это замедлит полное отверждение и станет причиной просадки.

Для ускорения испарение не следует прибегать к прямому обдуву, но можно умеренно обдувать параллельно детали, захватывая потоком воздуха испаряющиеся фракции.

Второй слой можно наносить уже полный, но помните, что грунтуется всегда от большей площади к меньшей, то есть каждый последующий слой наносится внутри границ предыдущего.

Сушка

Если мы сушим в естественных условиях, то это необходимо делать при температуре не ниже +15 с.

Помним, что самое важное для правильного отверждения — это создать хорошие условия сразу после нанесения. И если мы имеем возможность нагреть деталь, то делать это нужно до того, как загрунтованная деталь отстояла в прохладном гараже ночь, а не после.

Самым правильным будет нагрев до 60 С в течении 30 минут. Хорошо высушенный грунт не даст просадки.

Шлифование

Технологичные материалы прекрасно обрабатывается машинкой абразивами 400-500. Не следует брать круги 320 и грубее, это приведет к многочисленным прошлифовкам. Если требуется ручное шлифование, то используется полоса 320 и шлифблок с пылеотводом, но не стоит выходить за границы грунтования и шлифовать поверхность ЛКП — от такой риски избавиться будет очень сложно.

Источник

Грунтовка автомобиля валиком: правила выбора, преимущества, возможные проблемы

Обычные малярные инструменты не подходят для автомобильных кузовных работ. В продаже есть специальные наборы для грунтовки автомобиля валиком, в которые входит все необходимое — лоток, рабочий инструмент, состав для нанесения, салфетки.

Выбирая, чем лучше грунтовать автомобиль перед покраской, многие автолюбители останавливаются на валике — как на малярном инструменте, имеющем невысокую стоимость и ускоряющем нанесение состава на кузовную деталь.

Грунтовка кузова авто

Некоторые маляры считают грунтование необязательным процессом, утверждая, что это лишние расходы и временные затраты, без которых можно обойтись. Грунтовочный состав предназначен для улучшения сцепления краски с обрабатываемой поверхностью, дополнительной защиты от коррозионных проявлений, а также сглаживания мелких дефектов, остающихся после финишного шпатлевания.

Грунтовка двери автомобиля

Для отдельных элементов кузова автомобиля (колесные арки, днище) применяется специализированная грунтовка, обеспечивающая устойчивость к механическим повреждениям.

Подготовительные работы

Перед нанесением грунтовочного состава рекомендуется подготовить поверхность с целью улучшения пропитки нижнего слоя.

1. Если на металле имеются следы старого лакокрасочного покрытия, их удаляют и зачищают при помощи шлифовальной бумаги. Делают это вручную либо дрелью (шуруповертом) со специальной насадкой. Если есть ржавчина или другие дефекты, их зачищают и выравнивают в одну общую линию. Поверхность предварительно обезжиривают (уайт-спиритом, спиртом и др.), что способствует улучшению адгезии.
2. В случае, если шпатлевание проводится в несколько слоев, выжидают до высыхания каждого из них. Это нужно для удаления мелких частиц воды между компонентами шпатлевки — они могут остаться и вызвать впоследствии внутреннюю коррозию, которая с трудом удаляется.
3. Высушенную и обработанную поверхность шлифуют и протирают сухой тканью, после чего наносят грунтовку. Материал должен быть без ворса, чтобы частицы не попали на кузовные детали и не оказались под краской. Работы проводят в чистом помещении с вентиляцией, чтобы исключить попадание пыли под грунт.

Чтобы не мыть в последующем лоток, его застилают целлофановым пакетом или другим непромокающим материалом. При необходимости проводят маскировку элементов, которые не будут окрашивать.

Преимущества грунтования автомобиля валиком

Несмотря на опасения многих мастеров, использование валика при грунтовании авто имеет ряд преимуществ по сравнению с распылением состава краскопультом. Основные из них:

• Персоналу необязательно использовать средства индивидуальной защиты — так как отсутствует распыл, частицы грунтовочного состава не попадают в дыхательные пути.
• Не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Стоимость одноразового валика составляет 100-200 рублей, при этом его можно использовать неоднократно при условии тщательной промывки после каждого раза.
• Не требуется специальных навыков, справиться с работой способен даже новичок.
• С помощью валика наносят грунт с зерном любой фракции, в том числе двухкомпонентный.
• Процедуру можно проводить в необорудованном помещении, так как без распыла грунтовка не попадет на окружающие предметы, не произойдет загрязнение окружающей среды.
• Не нужно тратить часы на промывку краскопульта. После грунтования машины валик можно быстро промыть в очищающем средстве или выбросить и купить новый.
• Дешевые расходники. Поскольку грунтовочный состав не теряется при распылении, он весь расходуется при нанесении. По данным исследований, расход грунтовки при работе валиком уменьшается на 40% по сравнению с использованием краскопульта.

Несмотря на ожидания, грунт, нанесенный валиком, ложится на поверхность ровным слоем, при этом исключается возможность излишнего нанесения по сравнению с распылом краскопультом.

Какой валик использовать

Валик для грутновки авто

Обычные малярные инструменты не подходят для автомобильных кузовных работ. В продаже есть специальные наборы для грунтовки автомобиля валиком, в которые входит все необходимое — лоток, рабочий инструмент, состав для нанесения, салфетки.

При самостоятельном подборе рекомендуется уточнить у консультанта, подходит ли модель к наносимому составу, не разрушится ли от химических компонентов в процессе работы. При наличии свободных денежных средств рекомендуется приобрести несколько инструментов разных размеров, которые помогут обработать труднодоступные места. Из-за того, что валик имеет круглую рабочую зону, он не «достанет» до некоторых участков, их отдельно промазывают кусочком поролона.

Как правильно грунтовать автомобиль валиком

Получить ожидаемый результат можно при последовательном выполнении шагов:

1. На подготовленные кузовные элементы грунтовку наносят ручным способом, количество слоев в зависимости от типа поверхности — от 3 до 5.
2. Поверхность покрывают в несколько этапов — сначала инструмент частично обмакивают в грунт и раскатывают его по поверхности, затем сухой частью повторно сглаживают обрабатываемую область, чтобы убрать резкие переходы (требуется больший нажим, по сравнению с первоначальной прокаткой).
3. При первичном нанесении прилагают усилие, чтобы заполнить мелкие кратеры и трещинки. Грунтовку машины валиком проводят в разных направлениях, чтобы исключить появление рисок, «смотрящих» в одну сторону.
4. Последующие слои делают толще первого — давление должно быть минимальным. Край каждого уровня необходимо выводить за окончание предыдущего с целью сгладить границы и зрительно выровнять обрабатываемую область. Все слои, кроме первого, наносят с небольшим усилием, иначе можно будет отделить предыдущий, и работу придется начинать сначала.
5. Перед нанесением последующего слоя кузовной элемент просушивают для улучшения адгезии. Сушку проводят естественным способом (в проветриваемом помещении) или с использованием специального оборудования (ламп, тепловых пушек и др.). Уровень просушки нужно контролировать — грунт должен быть чуть влажным, в таком случае улучшится сцепление между слоями.

По окончании обработки проводят шлифовку наждачкой, в последовательности от большего зерна к меньшему до удаления видимых глазу дефектов.

Когда использовать валик

Маляры рекомендуют применять ручное нанесение грунтовочного состава в труднодоступных местах — краскопульт неспособен распылить жидкость в ограниченном пространстве, попав при этом в кратеры и трещины.

Читайте также: Как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2108-2115 своими руками

Хорошего результата при грунтовании валиком можно добиться на небольших площадях — на крупных областях слои будут неравномерными (тонкими и толстыми). Валик часто применяют на разрозненных участках — такой способ нанесения состава не требует использования большого количества маскировки.

Потенциальные проблемы при грунтовании валиком

Иногда встречаются ситуации, когда в толстом слое грунтовки «запечатывается» растворитель, неспособный испариться. При неправильном подборе инструмента во время обработки поверхности в грунтовочном слое могут оставаться пузырьки воздуха, оставляющие при высыхании кратеры. При ручном нанесении образуются неровности, которые удаляются при помощи шлифмашинки.

Если малярные работы проводятся с учетом рекомендаций, описанных выше, проблем возникнуть не должно.

Источник

Технология подготовки автомобиля к покраске

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

1. Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
• наждачные круги или другие абразивы;
• пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
• сами шпатлёвки и грунтовки;
• укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
• шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
• средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

2. Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

• перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
• мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
• мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
• после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

3. Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

4. Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

5. Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

6. Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

7. Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

• обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
• защита детали от коррозии;
• улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

Источник