Загрузка...У паркета отлетают дощечки чем приклеить
Укладка массивной доски на пол без клея
Существует несколько сценариев, когда лучше отказаться от клея при укладке массивной доски и воспользоваться альтернативными способами монтажа. О том, когда это лучше делать, что это за методы укладки и какие имеют преимущества коротко в этой статье
Клеить или нет
Решают отказаться от стандартной операции по нескольким причинам:
- когда желают сэкономить и упростить разборку, ремонт и обслуживание;
- если укладывается доска толщиной более 19 мм;
- необходимо сочетать покрытие с системой теплого пола.
Первый вариант понятен и почти не требует разъяснений: нижние поверхности планок не удерживаются слоем крепкого клея и легко снимаются одна за одной – достаточно лишь с некоторым усилием тянуть изделия одно за другим.
Во втором случае большая толщина доски увеличивает вероятность коробления. Здесь важно учитывать также профиль и структуру конструкции. Например, использование фанеры в качестве основы благотворно сказывается на материале: такие планки можно не клеить при сборке, но тоже до определенного предела, хоть и большего чем 19 мм.
Wood photo created by diana.grytsku — www.freepik.com
Укладка массива на теплые полы – сложный вопрос. Слой клея улучшает целостность общей конструкции, повышает теплопроводность. Но постоянные нагрев и остывание слоеного пирога пола приводят к быстрому разрушению клея и ухудшают экологическую составляющую проекта, так как испарения любого клея всегда токсичны. Поэтому несмотря на очевидные тепловые потери, которые возникают из-за присутствия воздуха между стяжкой с нагревательными элементами и подложкой, такая схема укладки является наиболее оптимальной. Для улучшения производительности системы стоит стремиться максимально выровнять основание, использовать максимально устойчивые к влажности и перепадам температуры сорта древесины и класть массив на хорошо проводящий тепло материал.
Плюсы
Преимущества укладки без клея:
- нет необходимости тратиться на покупку большого количества клея и грунтовки, что ощутимо снижает стоимость всего мероприятия;
- способ монтажа прост даже для новичка, укладка легко может вестись одним человеком, сборка пола при правильной планировке проходит очень быстро;
- отсутствие жесткой связи с основанием не делает покрытие подвижным, но не мешает расширяться или сжиматься под воздействием перепадов температуры и влажности, исключая такие негативные последствия как коробление или растрескивание.
Минусы
Недостатки укладки без клея удается ослабить, но не устранить полностью:
- усиленный износ покрытия из-за перепадов влажности и температуры, особенно если не соблюдается допустимый режим эксплуатации;
- сниженная теплопроводность, по причине неизбежной воздушной прослойки между доской и основанием
Технология укладки без клея
Можно выделить три основных способа такого монтажа:
- укладка с использованием замка шип-паз на подложку;
- сборка с помощью замков Lock или Click;
- с помощью скоб.
Схема шип-паз самая простая и предполагает применение клея. Однако используется лишь малое количество: небольшие порции наносятся как раз в замки стыкуемых сегментов, так чтобы образовывались достаточно прочные соединения, выдерживающие расчетные нагрузки и, в то же время, пол мог легко разбираться без поломок при необходимости. Клей важно капать точно, так чтобы добиться описанного эффекта, избежав появления излишек на одной из сторон покрытия. Пол собирается последовательно от дальней от входа стены в продольном направлении от окна.
Когда укладка массива методом шип-паз идет поверх деревянного покрытия вместо клея, заливаемого в замковое соединение, можно использовать привычный крепеж. С этой целью в одном или нескольких местах над шипом под углом сверлят небольшие сквозные отверстия. Туда вворачивают саморезы, утапливая головки в тело доски. Необходимо следить, чтобы закрепленный винт не мешал стыковке планки следующего ряда. Такой способ крепежа самый простой в плане последующего разбора и снятия покрытия.
Аналогично проходит укладка массива с замками типа Lock. Ламели подносят к начатому ряду и стыкуют горизонтально. При использовании торцевых замков типа Click поступают иначе. Сначала набирают один ряд целиком и, подведя – к уложенному, защелкивают и размещают на подложке.
Крепление на скобы отличается скрытным положением соединений: происходит крепление не только шип в паз, но и за металлические элементы, в виде продолговатых металлических пластин с защелками, расположенных в нижней части массива. Вдоль пластин на тыльной стороне идут пропилы, за которые и защелкивается крепеж.
Такие скобы выполняются из упругого металла и работают на сжатие при расширении элементов пола от повышения температуры и влажности, минимизируя эффекты коробления и растрескивания дерева.
Фото автора Max Vakhtbovych: Pexels
Укладка массивной доски всегда ведется на подложку. Можно использовать различные рулонные демпфирующие материалы толщиной 1 мм — 2 мм. Полосы соединяют без нахлеста и никак не закрепляют. Основание обязательно должно быть сухим.
Монтируют ламели вдоль помещения, сохраняя зазоры между стенами шириной от 10 мм до 15 мм. Чтобы обеспечить ровную линию с шагом в 300 мм размещают клинья. Стоит учесть, что ширина обрезанной вдоль доски не может согласно технологическим нормам быть уже 30 мм, поэтому, зная размеры комнаты, стоит заранее подсчитать правильное количество рядов.
Стыки досок промазывают герметиком, чтобы ограничить проникновение влаги под пол. Для ровного и плотного сцепления планки пола подбивают молотком или с помощью добойника, используя при этом прокладки из кусков фанеры или оргалита.
Особого внимания требуют выступающие элементы такие как трубы или углы стен. С помощью электроинструмента, например, лобзика выпиливаются лишние участки. При этом важно не забывать оставлять и здесь технологические зазоры на границе с поверхностями. В дверных проемах массив заводится под предварительно подпиленные косяки.
Исправление отслоений верхней ламели на инженерной доске
Как только наступает отопительный сезон, в помещениях меняется климат: влажность становится гораздо ниже нормы, и мы каждый год сталкиваемся с одной и той же проблемой деревянных полов. Клиенты, которые неосознанно выбирали материал в качестве напольного покрытия, обнаруживают, что при низкой влажности происходит расслоение конструкции инженерной доски. Из-за нарушения технологии при укладке инженерной доски или от некачественного клея, который применяется для склейки доски, верхняя рабочая ламель просто отслаивается от основы, начинает торчать, все ходят, спотыкаются об нее, что доставляет большой дискомфорт.
Специалисты компании «Вернисаж» регулярно выезжают на объекты, убеждаются, что проблема действительно в расслоении инженерной доски, и дают клиенту рекомендации по исправлению ситуации:
- Если ламель еще не полностью отслоилась от основы, то для ремонта паркета можно применять специальные инъекционные клеи, которые закачиваются под эту ламель, тем самым склеивая ее с основой.
- Но в случае сильного коробления или тонкого рабочего слоя, к сожалению, не всегда это возможно сделать. Тогда приходится вырубать доски (порой достаточно большие площади) и молиться, чтобы впоследствии эта история не повторилась.
Хотя, конечно, можем сразу сказать: если для пола выбрана инженерная доска низкого качества, то в процессе эксплуатации расслоение доски все равно со временем пойдет.
Как выбрать качественную инженерную доску
Наша рекомендация для всех наших будущих потенциальных клиентов – быть осознанными в выборе паркетной доски. Как минимум, посмотреть плейлист «Вся правда об инженерной доске» на нашем канале Youtube, где наш эксперт по паркету Леонид Хлебников подробно излагает, каким образом можно оценить качество склейки и вообще из каких параметров состоит качественная доска для пола.
Также приглашаем всех в наши салоны «Вернисаж»:
- в Москве на Бутырском Валу, 48
- в Санкт-Петербурге на Среднем проспекте В.О., 86.
Там представлены действительно проверенные на многолетнем опыте производители, за которых мы ручаемся и можем впоследствии быть спокойными, что с ними таких проблем не произойдет.
Наш эксперт Леонид Хлебников уже в течение трех последних лет занимается испытаниями инженерной доски на целостность конструкции, на расслоение клеевого шва, и уже в данный момент испытал почти 100 разных производителей (отечественных и импортных). При выборе материала следует обязательно обращать на это внимание. Как показали опыты, нет прямой зависимости между стоимостью доски и ее качеством. Часто бывает, что даже очень недорогие варианты могут иметь качественную склейку, и наоборот: очень красивые дизайнерские решения могут оказаться некачественными с точки зрения технологии.
Доверяйте профессионалам и обращайтесь в компанию «Вернисаж» за качественным материалом и технологиями! Мы не только подберем для вас качественную инженерную доску, но и выполним профессиональную укладку паркета.
Реставрация паркетной доски -как вклеить дощечки ровно
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
