Технический зазор для ламината

Как проверить качество укладки ламината непрофессионалу

Ремонт в доме – это очень ответственное дело, но не всегда его выполняют самостоятельно, в большинстве случаев ищут бригаду рабочих. После того, как наемные рабочие заканчивают работу, хозяева должны оценить и принять работу. Укладка ламината не является исключением. В статье более подробно поговорим о том, как оценить качество укладки напольного покрытия.

ВАЖНО. Подобрать квалифицированных работников. Некоторые рабочие сильно завышают цену, а противном случае качество выполненной работы не соответствует цене.

Во время проверки следует обратить внимание на следующие пункты:

1. Стыковка панелей.
2. Технический зазор.
3. Общий вид.

Стыковка панелей

Первоначально нужно проверить направление ламината, торцевая часть должна быть от окна. Этим можно пренебречь, если есть желание сэкономить. Но такое решение должен принимать непосредственно заказчик, но ни в коем случае не работники.

Если стыковка материала будет выполнена неправильно, образуются щели, которые в дальнейшем станут еще больше. Это говорит о не квалифицированности рабочего. Оплачивать такой труд нельзя, потому что напольное покрытие придется перестилать.

ВАЖНО. Обратить внимание на качество строительных материалов. Перед покупкой нужно взять 2 панели и соединить их, если будут зазоры, то материал бракованный. Такое может произойти, если не соблюдены правила хранения.

Технический зазор

Он обязан быть. Если зазор отсутствует, то это грубое нарушение правил монтажа этого строительного материала. Технический зазор должен быть по всему периметру помещения, ширина не меньше 5 миллиметров.

Этот строительный материал не устойчив к влиянию влаги, поэтому его нельзя садить на клей или на саморезы.

Общий вид

Нужно внимательно осмотреть покрытие на наличие сколов и царапин. Сколы чаще всего на стыках, а царапины на всех поверхности. Материал мог повредить во время доставки, поэтому нужно его осмотреть сразу же. Работник должен изначально просмотреть наличие дефектов. Если во время осмотра был найден дефект, то этот строительный материал можно заменить в магазине.

Если на поверхности будут царапины, то от рабочего стоит потребовать объяснений.

Во время работы следует периодически убирать стружку. Таким образом можно минимизировать шанс появления царапин. За ходом работы нужно следить, если работники будут небрежно относиться к стройматериалам или бросать инструменты, то на это нужно указать, чтобы они так не делали.

ВАЖНО. Не стоит «стоять над душой». Это сильно отвлекает. Лучше периодически заходить и контролировать.

Заключение

Прием работы очень ответственный процесс, поэтому к нему необходимо отнестись с особой внимательностью. Выше указаны моменты, которые нужно проконтролировать по завершению ремонтных работ. Лучше всего нанимать рабочих по рекомендациям знакомых или обращаться в профессиональные кампании, но и стоимость их услуг будет высока.

Источник

Как состыковать плитку и ламинат с порогом и без него – 5 решений

Плитку и ламинат комбинируют для большей практичности помещения и его зонирования. Например, на кухнях, кухнях-гостиных, в прихожих, а также под дверями. Вот 5 основных способов оформления стыка (список по степени популярности):

• С помощью порожка или стыковочного профиля;
• С помощью герметика (силиконового, акрилового, полиуретанового);
• С помощью пробкового компенсатора;
• С помощью межшовной плиточной затирки;
• С помощью жидкой пробки.

В этом материале мы подробно рассмотрели каждое из этих решений и представили 40 фото-примеров.

Стык плитки и ламината без порога в интерьере кухни в хрущевке

Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать

Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.

Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?

Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:

1. Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
2. Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
3. Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
4. Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
5. Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.

Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.

Стык плитки и ламината без порожка в интерьере кухни в хрущевке

А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.

С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.

Итак, с чего начать планирование стыка:

• Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее — до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем — толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
• Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.

Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.

Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом).

Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой

Плюсы: Простой, недорогой и рабочий способ. Подходит для сложных стыков.

Минусы: затирка может треснуть в процессе усадки здания. Так как стык плитки и ламината получается жестким, то компенсационный зазор для ламината нужно оставить под плинтусом.

Монтаж: Заполнить шов затиркой можно и в процессе укладки пола и после ее завершения. Алгоритм действий следующий:

1. На стяжке чертим разметку линии будущего стыка;
2. Укладываем плитку до линии, ненужную часть подрезаем и подравниваем болгаркой;
3. Подрезаем ламинат, укладываем его с учетом компенсационного зазора, и обрабатываем кромку силиконом;
4. Заполняем получившийся шов наполовину или чуть больше герметиком и даем ему высохнуть;
5. Поверх герметика закладываем в шов затирку и выравниваем ее;
6. Для большей долговечности шва покрываем его прозрачным лаком.

• Особенно хорошо подойдет эпоксидная затирка или полимерная затирка для керамогранита;
• Можно использовать ту же затирку, что использовалась для затирки швов плитки.

Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)

Плюсы: За счет своей пластичности герметики позволяют немного «гулять». По этой же причине стык между разнородными покрытиями не портится при усадке здания.

Шов 1,5 мм заполнен силиконовым герметиком

Минусы: Иногда силиконовые герметики со временем отвердевают. Герметиком можно заделать только узкие швы шириной около 5 мм.

• Акриловый герметик можно окрашивать и покрывать лаком после высыхания (в отличие от силиконового).

Монтаж: В этом видео вы можете увидеть процесс выведения плитки и ламината в одну плоскость и процесс оформления стыка силиконовым герметиком.

Способ 3. Стык с пробковым компенсатором

Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.

• Многие дизайнеры отдают предпочтение именно пробковому компенсатору. А есть и те, кто считает его таким же пережитком прошлого, как и алюминиевые профили.

Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.

Минусы: бОльшая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток — эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).

• При укладке ламината можно купить пробковый компенсатор в тон ему и уже с лаком. Если же вы укладываете паркет/паркетную доску, то вы можете купить пробковый компенсатор без какой-либо обработки (на фото) и зашлифовать и лакировать его одновременно с паркетом.

Источник

Требования к покрытию пола паркетом и ламинатом.

4.29. Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) — перпендикулярно движению. Лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

4.30. В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается.

4.31. Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30-40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках.

4.32. В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.

4.33. Доски дощатого покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой боковыми кромками в шпунт, а паркетные щиты — при помощи шпонок, необходимо плотно сплачивать. Уменьшение ширины изделий покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5 %.

4.34. Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия, а паркетные щиты — гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать наклонно в пласть досок дощатого покрытия и в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапливанием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов запрещается.

4.35. Стыки торцов досок дощатых покрытий, стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки параллельных лагам кромок смежных паркетных щитов следует располагать на лагах.

4.36. Стыки торцов досок покрытия должны перекрываться доской (фризом) шириной 50-60 мм, толщиной 15 мм, врезанной заподлицо с поверхностью покрытия. Фриз прибивают к лаге гвоздями в два ряда с шагом (вдоль лаги) 200-250 мм. Стыкование торцов без перекрытия фризом допускается только в двух-трех пристенных досках покрытия; стыки не должны находиться напротив дверных проемов и должны располагаться на одной лаге. При сопряжении паркетных досок, а также паркетных щитов с опиленными кромками на одних из них должен быть выполнен паз, на других — гребень, соответствующие имеющимся на других кромках.

4.37. Сверхтвердые древесноволокнистые плиты, наборный и штучный паркет следует приклеивать к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состоянии. Клеевую мастику на основание под сверхтвердые древесно-волокнистые плиты следует наносить полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300-400 мм. При раскладке и прирезке древесноволокнистых плит стыкование четырех углов плит в одной точке не допускается.

4.38. При устройстве покрытий из древесины и изделий на их основе необходимо соблюдать требования таблица. 23.

23. Требования СНиП к устройству покрытий пола из древесины: паркет, ламинат.

Технические требования	Предельные отклонения	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
СНиП 3.04.01-87. Устройство покрытий пола из древесины: паркет, ламинат.
Все лаги, доски (кроме лицевой стороны), деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги, а также древесина под основание древесноволокнистых плит должны быть антисептированы	—	Визуальный, всех материалов, акт освидетельствования скрытых работ
Влажность материалов не должна превышать для:	Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50-70 м 2 поверхности пола, журнал работ
лаг и прокладок		18
досок покрытия и основания при их укладке наборного и штучного паркета, паркетных досок и паркетных щитов		12 10
древесноволокнистых плит покрытия		12
Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м, толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, — 40 мм, ширина — 80-100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры (столбики в полах на грунте, балки перекрытия и др.), должна составлять 40 — 50 мм, ширина — 100-120 мм		—
Деревянные прокладки под лаги в полах на грунте: ширина — 100-150 мм, длина — 200-250 мм, толщина — не менее 25 мм		—
Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий и для балок перекрытия (при укладке покрытия непосредственно по балкам) должно быть 0,4-0,5 м. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики в полах на грунте, балки перекрытия и др.) это расстояние должно быть:		—
при толщине лаг 40 мм 0,8 — 0,9 м
при толщине лаг 50 мм 1,0 — 1,1 м
При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м 2 ) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту
Длина стыкуемых торцами досок покрытия должна быть не менее 2 м, а паркетных досок — не менее 1,2 м		—
Толщина клеевой прослойки под наборный и штучный паркет и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты должна быть не более 1 мм	—	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м 2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади, журнал работ
Площадь приклейки:	—		Технический, с пробным поднятием изделий не менее чем в трех местах на 500 м 2 поверхности пола, журнал работ
паркетной планки — не менее 80 %
древесноволокнистых плит — не менее 40 %

Источник: СНиП 3.04.01-87

Оглавление раздела

1. СНиП Отделочные работы.
2. Требование СНиП к штукатуркам и шпаклевкам.
3. Требования СНиП к оштукатуренным поверхностям.
4. Требования СНиП к штукатурным работам.
5. Требования СНиП к малярным работам.
6. Требования СНиП к облицовочным работам, облицовка стен плиткой.
7. Требования СНиП к монтажу подвесных потолков.
8. Требования СНиП к готовым отделочным покрытиям.
9. Требования СНиП к устройству полов.
10. Требования СНиП к устройству стяжки пола.
11. Требования СНиП к устройству гидроизоляции пола.
12. Требования СНиП к покрытию пола.
13. Требования СНиП к покрытию пола паркетом и ламинатом.
14. Требования СНиП к покрытию пола линолеумом, ковролином.
15. Требования СНиП к готовым покрытиям пола.
16. Список СНиП. Скачать СНиП.

Источник

Укладка ламината на неровный пол — что надо знать

Одна из основных задач на этапе подготовки к укладке ламината — выравнивание чернового пола, иногда им пренебрегают, чтоб сократить трудозатраты и затраты времени.

Любые неровности поверхности, на которую уложен ламинат, приводят к его внутреннему напряжению. Если оно превышает допустимые значения, напольное покрытие начинает разрушаться, ломаться и трескаться. Так что при укладке ламината на неровный пол срок его службы значительно сократится, а внешний вид будет не очень привлекательным.

Последствия укладки ламината на неровный пол

При наличии крупных впадин в отдельных местах основания под панелями ламината кое-где будут пустоты. При этом нагрузка, создаваемая весом тела человека, который ходит по полу или стоит на нем, не будет передаваться черновому полу.

Доски ламината, не имеющие равномерной опоры по всей площади, над пустотами станут прогибаться. Еще более выраженным неравномерное распределение нагрузки будет при наличии на поверхности чернового пола бугров, например, наплывов на бетоне.

Ходить по полу, который прогибается под ногами, не слишком приятно. Но главное, несбалансированность нагрузки может привести к таким последствиям:

• появление трещин и разломов в самих ламелях;
• поломка замковых соединений, особенно если перепады высоты располагаются непосредственно под ними;
• увеличение щелей между соседними панелями. Щели не только ухудшают внешний вид напольного покрытия и затрудняют его уборку. Утратив целостность, оно становится чувствительней к воздействию влаги, стыки и замковые соединения забиваются грязью, пылью, полы начинают скрипеть;
• если соседние панели полностью разойдутся, они могут встать под углом к горизонтальной плоскости, образовав бугор. Это не только некрасиво, но и опасно, велик риск споткнуться.

Допустимая кривизна основания под ламинат

Неровности основания, перепады высот, а также уклон выявляются с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 м, который необходимо прикладывать к черновому полу в разных местах.

Если между поверхностью пола и нижней плоскостью уровня есть зазоры, нужно измерить их величину. Перекос водяного пузырька свидетельствует об уклоне чернового пола. Для более точных результатов можно воспользоваться лазерным уровнем.

Чем плотнее, прочнее ламинат, тем он менее чувствителен к неровностям. поэтому нужно ориентироваться на указания в инструкции производителя, а если они отсутствуют — на требования СНиП.

• Согласно СНиП, перепад высоты чернового пола под укладку ламината не должен превышать 2 мм на 2 м, но эти цифры рассчитывались для первых поколений ламината, причем с запасом.
• Многие современные производители указывают менее жесткие требования — 3 мм на 1 м.
• Размер локальных перепадов, бугров, впадин не должен превышать 3 мм.
• Сферические искривления, ямы и бугры с плавной кривизной, но охватывающие большую площадь, для ламината наиболее опасны. Цилиндрические, волнообразные искривления лучше компенсируются.
• Уклон, согласно СНиП, не должен превышать 4 мм на 2 м длины (ширины) помещения.

Возможность укладки ламината на пол с уклоном

Даже больший уклон, если он плавный, без бугров и ям, для ламината некритичен. Но поскольку это напольное покрытие укладывается плавающим способом, а по периметру оставляют зазоры для компенсации теплового расширения, после удаления распорных клиньев ламинат может уползти в сторону уклона.

Если были оставлены достаточно широкие зазоры, есть возможность, что ламинат с одной стороны упрется в стену, а с другой его край не будет прикрыт плинтусом. Чтоб этого не допустить, нужно сначала поставить сверху массивную мебель, которая прижмет ламинат к основанию, а потом удалять распорные клинья и монтировать плинтус.

Чтоб мебель не мешала установке плинтуса, можно временно поместить ее в центре помещения, а сразу после установки плинтуса переставить в нужный угол.

Плавный, но слишком ощутимый уклон может быть не страшен для самого ламината, но приведет к заваливанию установленной на пол мебели или бытовой техники, так что его стоит устранить.

Как выровнять неровный пол и устранить уклон

Способ устранения неровностей зависит от их величины, масштабов проблемы, а так же материала основания.

Устранение перепадов высоты

• Незначительные, до 5 мм, неровности сглаживаются с помощью подложки под ламинат.
• Небольшие локальные впадины заделываются шпатлевкой, соответствующей типу основания (для деревянных полов можно использовать смесь клея ПВА с опилками, для бетонных — самовыранивающуюся смесь).
• Бугры (наплывы) на бетонных полах сбиваются перфоратором, выступы деревянного покрытия снимаются рубанком. Чистовое выравнивание осуществляется с помощью шлифовальной или циклевальной машины.
• Незначительные, но многочисленные неровности устраняются с помощью наливной стяжки. Лучше всего этот способ подходит для выравнивания бетонного основания, но можно его применять и на деревянных полах, предварительно настелив полиэтиленовую пленку.
• Более существенные неровности бетонного основания выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки.
• Проблему неровного деревянного пола можно решить, выполнив сверху сухую стяжку из листовых материалов — ДВП, фанеры, ОСП. Чем больше неровности, тем толще должен быть листовой материал. Предварительно нужно устранить другие дефекты, срезать рубанком большие выступы, а впадины заполнить кусками фанеры, ДВП нужного размера, чтоб увеличить площадь опоры стяжки на основание. Уложенные и прикрепленные саморезами к основанию листы фанеры сверху шлифуются.

Устранение уклона

Уклон бетонного основания устраняется с помощью самовыравнивающейся, цементно-песчаной или сухой стяжки.

Для деревянных полов есть способы, предусматривающие демонтаж напольного покрытия или позволяющие обойтись без него.

• Незначительный уклон можно устранить с помощью самовыравнивающейся смеси, но при большом уклоне это нерентабельно, слишком велик будет расход материала.
• При выравнивании основания цементно-песчаной стяжкой нужно тщательно проверять ее горизонтальность уровнем.
• Если позволяет высота потолка и уровень пола в соседних помещениях, можно обустроить фальшпол на регулируемых лагах. Лаги крепятся на стойки с болтами, сверху настилаются вразбежку листы фанеры, плиты ЦСП, ОСП. Уровень пола можно регулировать, меняя высоту болтов в стойках.
• К основанию жестко крепится слой фанеры, а поверх него — второй, так, чтоб стыки двух слоев не совпадали. Между ними устанавливаются втулки с резьбой, позволяющие регулировать высоту верхнего слоя.
• Разбирается деревянное покрытие и выравнивается высота лаг, вместо использования регулируемых стоек можно срезать лишнее рубанком или набить сверху рейки.
• Поверх основания в месте максимального уклона к нему крепится брус, который будет играть роль лаги. При необходимости возможна установка еще нескольких рядов лаг разной толщины поверх старого основания. Пространство между ними заполняется минеральной ватой, поверх крепятся листы фанеры или цементно-стружечные плиты.

Устранение неровностей пола своими руками видео:

Возможно вам также будут полезны следующие статьи:

• Какой ламинат лучше, с фаской или без
• Как постелить ламинат на деревянный пол
• Советы по выбору ламината для квартиры
• Как сделать звукоизоляцию под ламинат
• Плюсы и минусы пробковой подложки

Итог

Укладка ламината на неровный пол крайне нежелательна, поскольку приводит к его преждевременному разрушению. Если перепады высоты до 5 мм позволяет частично выровнять подложка, то при более значительных отклонениях укладке ламината должна предшествовать серьезная подготовительная работа. Для устранения неровностей могут применяться шпатлевка впадин, срезание или сбивание бугров, шлифование поверхности, различные виды стяжки.

Источник