Стык плитки с ванной варианты

Ванная, герметизация стыка

Ищу совета, как правильно, а главное на долго, заделать стык, между бортиком ванны и керамической плитки.

Собственно раньше просто промазывал это место герметиком, но хватает этого дела не на долго, от силы месяца на три, после чего герметик трескается.

Может быть я не правильно выбирал герметик ? Может есть какой то специальный ?

Использовал разные, в последний раз затупил и замазал этот стык герметиком без антисептика, бонусом получил плесень 😀

Пожалуйста, подскажите как сделать это место «грамотно» 🙂

1. Как убрать старый герметик с кафеля ? 😀

2. Как правильно герметизировать этот стык ? 🙂

1 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626780/
DennisVV®
17:06, 07.08.2015
От пользователя Tenner
1. Как убрать старый герметик с кафеля ?

1. отскрести
2. смыть специальной смывкой для силиконового герметика (продается в Леруа Мерлен. может еще где-то)
или герметик все таки НЕ силиконовый?

3 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626783/
17:08, 07.08.2015

Убирать механичиски, например ножом или бритвой. Вместо герметика используйте fix all soudal.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
7 лет стоит уже.

И перед нанесением наклейте малярный скотч на плитку и на ванну, тем самым обозначите границу нанесения , не забудьте аккуратноснять не позднее чем через 2 часа после нанесения.

[Сообщение изменено пользователем 07.08.2015 17:26]

2 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626785/
е 002 кх 66
17:10, 07.08.2015

Убираете герметик, покупаете белый плинтус ( для пола) , по периметру крепите для успокоения прозрачным герметиком пройти. Можно плитку нарезать как плинтус ее приклеить. Или сделать как я, щель большая была, прошел пеной, застыла, срезал, прошелся герметикои, 3 года, ни единой трещины.

0 / 10
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626787/
FixXxeR™
18:00, 07.08.2015
От пользователя 4634634тпп

покупаете белый плинтус ( для пола) , по периметру крепите для успокоения прозрачным герметиком пройти.

Есть специальный керамический бордюр, разного цвета и ширины
2 / 2
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626803/
CVT-ural
18:07, 07.08.2015

Можете хорошо зачистить сверху канцелярским ножом, протереть сверху хлоркой или доместосом подсушить и сделать типа такого бордюра http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D1%80%D0%BE.

0 / 1
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626805/
evgen9675
19:30, 07.08.2015

А самое главное,надо чтобы ванна была жестко установлена,и не прогибалась под вашим весом(актуально для акриловых ванн)иначе так и будет трескаться любой герметик. Мне для этого пришлось делать дополнительные подпорки между ванной и стеной,вкрутил в стену болты или как их назвать не знаю,в виде буквы » Г » чтоб край ванны опирался на них и не прогибался.

[Сообщение изменено пользователем 07.08.2015 19:33]

2 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626820/
19:50, 07.08.2015
От пользователя evgen9675
болты или как их назвать не знаю,в виде буквы » Г »

, в простонародье «костыль», от прогиба дешёвый акрил не спасает. Его задача — удержать ванну на отрыв от стены.

От пользователя Tenner

раньше просто промазывал это место герметиком, но хватает этого дела не на долго, от силы месяца на три, после чего герметик трескается.

Гарметик не может потрескаться. Скорее всего от у вас отходит (отслаивается) от основы — от плитки или от ванны. Здесь, в основном, две причины — ванна «гуляет» и основа грязная. На фото видно, что шов частично забит чем то цементно-подобным, то ли клеем, то ли просто раствором. К этой фигне ни один герметик не приклеится. Вычищяйте всё, пылесосьте, можете даже грунтовкой туда побрызгать из пульвилизатора. Крепите ванну жёстко к стенам и уж потом только герметик. Для надёжности смотрите в сторону тех, которые на основе не силикона, а MS-полимера. Их цена несколько дороже обычных силиконовых, но они того стоят. Выше уже советовали — fix all soudal, из той же серии QUELYD 007. И будет вам щастя

https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626821/
Lin е
20:46, 07.08.2015
[Сообщение удалено пользователем 07.08.2015 21:35]
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626826/
lt_electro
00:11, 08.08.2015

В максидоме продают Киилто, в других местах его не видел. Дешевле, чем соудал.

Кто-нибудь пользовал (МС-полимер имею в виду)?

https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626879/
01:51, 08.08.2015

Может это и не правильно. Но у нас мастера сделали так:

Ванная крепится жестко, и не гуляет.
Стык между ванной и стеной пропенен «на всякий случай». Лишняя пена срезана.
Плитка положена без всяких плинтусов, зазор между ванной и плиткой замазан той же затиркой, что и все остальные швы, и этот зазор такого же размера.
Пять лет — полет нормальный.

4 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626887/
08:13, 08.08.2015
От пользователя live.

зазор между ванной и плиткой замазан той же затиркой, что и все остальные швы.
Пять лет — полет нормальный.

Это не показатель и делать так никому не советую.
0 / 1
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626891/
yv88
08:27, 08.08.2015

из чего ванна ? если сталь или акрил — почти бесполезно
если чугуняка — такся проблема там не вылезает , затирки хватает

https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626892/
Лёха -Lexy:-)
08:28, 08.08.2015

Ванну закрепил к стене и полу ( акриловая ) пришлось придумать систему креплений 😀
Сначало все стыки между кафелем и ванной пропенил, потом прошелся герметиком, ванна не шевелится и не протекает. Единственное тупанул и герметик был прозрачный, а пена желтая 😀

1 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626894/
21:22, 08.08.2015
От пользователя Tenner

Ванна акриловая? если да, то надавите на край ванны у стены, если прогибается больше 1-2мм, то надо её демонтировать и нормально установить.
Если не прогибается, то вопрос: каким герметиком вы до этого пользовались? не акриловым ли? или может силикон не качественный попался? Для герметизации таких стыков подходят только силиконовые или мс-полимеры. В своей работе, для тонких швов, обычно использую прозрачный силикон Soudal, если надо загерметить широкий шов, беру белый мс-полимер FixAll (то же производства Soudal).
Вот пара отличных видяшек на тему работы с герметиками, оба приема опробованы лично, вместо маляркой ленты теперь пользуюсь пульвером с мыльной водой 🙂

P.S. Удалять, то что сейчас есть, механически, канцелярским ножом с острым лезвием (Olfa), если все не удаляется, то дочищать смывкой для силикона Soudal (продается в суперстоях).

[Сообщение изменено пользователем 08.08.2015 21:26]

3 / 0
https://m.e1.ru/f/go/120/626780/626961/
17:44, 10.08.2015
От пользователя lt_electro
Кто-нибудь пользовал (МС-полимер имею в виду)?

Пользовал Фикс Олл .Белый желтеет
Прозрачный похабно смотрится
От пользователя live.

Может это и не правильно. Но у нас мастера сделали так:

Ванная крепится жестко, и не гуляет.
Стык между ванной и стеной пропенен «на всякий случай». Лишняя пена срезана.
Плитка положена без всяких плинтусов, зазор между ванной и плиткой замазан той же затиркой, что и все остальные швы, и этот зазор такого же размера.
Пять лет — полет нормальный.

Технология правильная за исключением пены и смотря какая затирка
Либо у вас эпоксидная затирка и фильтры тонкой очистки на водоснабжении
Либо вы не обращаете внимания на изменение цвета цементной затирки и трещины

От пользователя yv88
если чугуняка — такся проблема там не вылезает , затирки хватает

Цементная на примыкании к чугуну тоже темнеет и трескается
А если сделать минимальный шов по примыканию (впритык )то встречал ,как нижний ряд плитки бухтеть начинал
Температурными расширениями плитку отрывало с клея

От пользователя Invi$ible

Года 3 уже Даже чуть больше так делаю .
Быстрее ,чище, красивее, практичней
А вы вот ,взяли и выдали мой секрет,качественной работы с силиконом 😀
Полиуретановый герметик Либо МС полимер ,но колерованый как вариант еще можно
Муторно колеровать только
И недешево стоит +как обычно что поприличней в ЕКБ не найти
Сам цветные силиконовые затирки Церезит и Киилто юзаю в таких случаях
При хорошем ,тонком шве не чернеет не лохматится не отрывается
А ванны клею бортами к стенам Любые причем втч чугунные
Лучше любого костыля и штатного крепежа самой брендовой ванны держит на всей плоскости
+ Доп герметизация опять же
Есть исключения на самых дешманских китайских типа акриловых ваннах
На плохой раме которые, из тонкого стеклопластика
Но тут без вариантов
Как они деформируются там и уголок оторвет и плитка отлетит
Из качественного Г конфетку можно сделать ,лишь путем полной замены одного на другое 🙂
И еще большим акриловым ваннам Объемом свыше 260-300 литров доп крепеж каркаса и поддержка дна необходимы

Источник

Бордюр в ванной: для чего нужен, примеры, фото, как выбрать

Бордюр для ванны — это декоративное изделие для маскировки стыка или зазора в месте примыкания ее краев к поверхности стены. Благодаря ему интерьер ванной комнаты приобретает завершенный вид, исключается риск случайных протечек и скопления влаги в труднодоступных местах.

Для изготовления бордюров используют влагостойкие минеральные и ПВХ-материалы. Бордюры различаются по виду профиля и могут быть угловыми, закругленными, выпуклыми или плоскими.

Установка некоторых бордюров требует специальных инструментов и определенных навыков, другие же монтируются самостоятельно и без особой подготовки.

Вне зависимости от выбранного материала и формы бордюр для ванны должен отвечать следующим характеристикам:

• водонепроницаемость;
• стойкость к образованию плесени и грибка;
• прочность при случайном механическом воздействии и перепаде температур;
• простота использования, устойчивость к воздействию бытовой химии.

Виды бордюров для ванны

В самом первом приближении бордюры для ванны делятся на жесткие и гибкие. Первые, как правило, сделаны из керамики, мрамора или искусственного камня и подходят для отделки стыка прямых и ровных поверхностей. Вторые позволяют выполнять окантовку чаши сложных форм и подстраиваться под существующие изъяны стен. Такие изделия выполнены из поливинилхлорида (ПВХ). Подвид мягких бордюров — рулонные, они делаются на основе полиэтилена с самоклеящейся основой.

Керамический/мраморный

Фото: plintus_navannu/Instagram

Классические жесткие бордюры для отделки зазора между ванной и стеной. Отличаются прочностью и надежностью, но стоят дорого (особенно мраморные). Они подходят для интерьеров, где уже выполнена отделка плиткой или камнем. Стандартные размеры — от 20 до 60 см в длину.

• натуральный материал;
• почти неограниченный срок службы;
• возможность создания единой цветовой и фактурной композиции со стенами и полом.

• крепятся на специальный плиточный клей, установка требует навыков и времени;
• ими сложно окантовать ванну нестандартной формы;
• при определенных условиях керамика может сколоться или лопнуть, из-за чего в образовавшиеся трещины будет попадать вода;
• поверхность таких бордюров не терпит абразивной чистки.

Пластиковый

Бордюры из ПВХ отличаются многообразием форм, обширной цветовой гаммой и богатым размерным рядом — их длина может составлять от 180 до 300 см. Одинаково применимы в интерьерах с кафельным покрытием, обшивкой из панелей или окрашенными стенами. Для лучшей герметизации некоторые модели имеют с обратной стороны дополнительные резиновые уплотнители.

По способу крепления делятся на три вида:

1. Наружные. Устанавливаются поверх плитки в любое время.
2. Внутренние. Крепятся под плитку и только в момент ее укладки.
3. Двусоставные. Объединяют выше описанные способы, крепление схоже с установкой обычного напольного плинтуса по принципу «шип-паз».

• такие бордюры просты в монтаже, для крепления можно использовать «жидкие гвозди», у некоторых разновидностей с одной стороны уже нанесен клеевой слой;
• они влагоустойчивы и стойки к образованию плесени;
• удобные размеры, гибкость.

• со временем пластик, особенно у дешевых изделий, желтеет и теряет изначальный цвет;
• требуют покупки сопутствующей фурнитуры: соединителей, уголков, торцевых заглушек;
• на поверхностях могут оставаться разводы от чистящих средств.

Акриловый

Фото: stroymir48/Instagram

Еще один популярный вид бордюров. Они просты в монтаже, выпускаются различных форм и размеров и бывают длиной до 180 см. От пластиковых изделий акриловые отличаются монолитной структурой без внутренних пустот.

Как правило, из-за особенностей теплорасширения акриловые бордюры устанавливают только на ванны из акрила. Некоторые производители допускают монтаж своих бордюров в том числе на чугунные и стальные ванны — на жидкий клей с силиконовой основой.

• прочность и эстетичный вид;
• устойчивость к влаге и бытовой химии;
• акриловые уголки разной ширины можно стыковать между собой с помощью специальных переходников.

• дороже пластиковых и керамических аналогов;
• в большинстве случаев совместимы только с акриловой ванной.

Самоклеящийся

Фото: domari.house/Instagram

По сути, это лента из полимерного материала, на одну сторону которой нанесен клеевой состав. Выпускается в рулоне длиной 3–3,5 м. В зависимости от ширины зазора такую ленту можно подобрать разных размеров: 10 мм, 20 мм или 60 мм. Чаще всего выпускается в стандартном белом цвете, но встречаются и другие оттенки.

• простая и быстрая установка;
• подходит для окантовки любых форм;
• совместимость с любыми материалами.

• недолговечность, возможно отклеивание;
• простой внешний вид;
• со временем поверхность теряет цвет.

Как выбрать бордюр для ванны

При выборе и установке бордюра для ванны стоит ориентироваться на несколько основных параметров и соблюдать ряд общих правил. В идеале сама ванна перед установкой бордюра ставится на ровную поверхность, она не должна «гулять» под весом воды и человека. Также при выборе бордюра стоит учитывать:

1. Размер зазора. Ширина бордюра всегда должна быть больше размера щели между ванной и стеной — примерно на 20%. В идеале края изделия после установки на ⅔ заходят на вертикальную поверхность и бортик чаши ванны.
2. Материал стен. Лучше всего между собой сочетаются идентичные материалы. Если стены выложены кафелем, то для отделки стыка следует подобрать керамический бордюр в ширину плитки. Если соблюсти это условие не получается, можно использовать пластиковые или акриловые уголки, они универсальны и неплохо сочетаются с разными материалами.
3. Форма ванны. Для классических прямоугольных ванн одинаково подходят керамические и пластиковые бордюры. В случае если чаша сложной формы, окантовка жестким бордюром почти невозможна. Лучше отдать предпочтение гибким материалам.
4. Способ монтажа. Существует два основных способа крепления бортиков — на плиточный клей или жидкие клеевые основы. Здесь также стоит учитывать тип ванны: например, для чугунных чаш можно использовать плиточный раствор, поскольку такая ванна почти не расширяется при нагреве. Для акриловых и стальных чаш применяются более эластичные материалы, которые в процессе эксплуатации нивелируют расширение ванны. Клей и герметик лучше выбирать специализированных, санитарных видов — в их составе есть противогрибковые добавки.

Примеры бордюров в интерьере

Фото: Karolina Grabowsky/Pexels

Выбор бордюра для ванны зависит не только от бюджета и формы чаши, но и стиля интерьера. Вот некоторые примеры.

Керамический бордюр

Подходит для классических и неоклассических интерьеров ванных комнат. Хорошо сочетается с отделкой из кафеля или под камень. Есть возможность подобрать в тон пола и стен или остановиться на белом варианте. Разнообразные узоры и фактуры керамических бордюров позволяют смещать акцент на окантовку ванны и подчеркивать ее геометрию. Мраморные бордюры или изделия из натурального камня хорошо впишутся в экостиль.

Пластиковый бордюр

Одинаково применим как в классических, так и в современных интерьерах. Окантовка пластиковым бордюром хорошо подойдет для создания контраста и четких линий в интерьерах стилей минимализм и хай-тек.

Акриловый бордюр

Может использоваться по аналогии с пластиковыми изделиями. За счет преимущественно скругленных форм такие бордюры хорошо смотрятся в скандинавском стиле, а также в стилях прованс и модерн.

Самоклеящийся бордюр

С эстетической точки зрения такие бордюры смотрятся проще аналогов. Зато самоклеящаяся лента — быстрое и недорогое решение для герметизации стыка.

Источник

Расстояние между плиткой и ванной, как грамотно заделать?

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.

Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/

Делюсь впечатлениями по горячим следам.

Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.

Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.

Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Источник