Загрузка...Ремонт стен своими плитка
Ремонт плитки на стене в ванной комнате своими руками
Облицовка плиткой ванной комнаты. Ремонт стен в ванне своими руками пошаговая инструкция.
Перед облицовкой кирпичных или бетонных стен они должны хорошо просохнуть. Если они просохли недостаточно, то сквозь такие стены холод снаружи проникает внутрь помещения. Поэтому зимой такие стены холодные, на них выступает влага, а иногда даже образуется изморозь. Поэтому не следует спешить с облицовкой стен кафелем в новых квартирах. Лучше всего сделать это через год – полтора, когда стены хорошо просохнут.
Для облицовки стен в домашних условиях необходимо иметь рулетку, отвес, шнур, кельму, резец из твердого сплава или роликовый стеклорез, кусачки, уровень и обломок наждачного круга. Кроме того, необходимо заранее заготовить 50–60 штук деревянных заостренных колышков длиной 5–6 см, толщиной снизу около 2 мм, посередине – 3 мм и в верхней части – 5 мм. В процессе работы эти колышки по 2 штуки вставляют между плитками. Это необходимо для того, чтобы выдержать равномерную ширину швов по всей площади облицовываемой поверхности. Чем глубже их вставляют, тем больше расстояние между плитками. Иногда вместо колышков используют осколки разбитых плиток, толщина которых соответствует ширине шва.
Лучше всего укладывать керамическую плитку на кирпичную кладку или бетон, а не на штукатурку. Так плитки лучше держатся. Плитки, положенные на штукатурку, могут обвалиться вместе с ней. Перед облицовкой следует внимательно осмотреть и подобрать плитки одного оттенка. Если такой возможности нет, некондиционные плитки ставят в малозаметных местах.
Кирпичную стену очищают, соскребая с нее наплывы и выступы затвердевшего цементного раствора. На бетонной стене насекают косые канавки для лучшего сцепления раствора со стеной. Одновременно рейкой проверяют ровность стены. Если на ней есть выбоины больше 15 мм, их выравнивают цементным раствором и, когда раствор затвердеет, делают на нем крестообразные канавки глубиной 1,5–2 мм и шириной 6–8 мм.
Прежде всего вымеряют длину стены и вертикальной чертой отмечают ее середину. Делают это с помощью линейки, установленной по уровню. Затем длину стены делят на длину стороны плитки, добавляя по 2–4 мм на швы. Таким образом определяют количество плиток в ряду. При их четном количестве по отмеченной середине будет проходить шов (если плитки укладывают встык), а при нечетном – середина средней плитки (если плитки укладывают вразгон).
С помощью деревянной рейки и уровня стену разделяют на ряды и по краям на гипсовом растворе устанавливают временные плитки (марки). А уже по ним на краях устанавливают вертикальные маячные ряды плиток. Когда эти плитки подсохнут, натягивают шнур по верху плиток нижнего ряда и под них укладывают следующий ряд.
Кирпичную стену очищают, соскребая с нее наплывы и выступы затвердевшего цементного раствора. На бетонной стене насекают косые канавки для лучшего сцепления раствора со стеной. Одновременно рейкой проверяют ровность стены. Если на ней есть выбоины больше 15 мм, их выравнивают цементным раствором и, когда раствор затвердеет, делают на нем крестообразные канавки глубиной 1,5–2 мм и шириной 6–8 мм.
Прежде всего вымеряют длину стены и вертикальной чертой отмечают ее середину. Делают это с помощью линейки, установленной по уровню. Затем длину стены делят на длину стороны плитки, добавляя по 2–4 мм на швы. Таким образом определяют количество плиток в ряду. При их четном количестве по отмеченной середине будет проходить шов (если плитки укладывают встык), а при нечетном – середина средней плитки (если плитки укладывают вразгон).
С помощью деревянной рейки и уровня стену разделяют на ряды и по краям на гипсовом растворе устанавливают временные плитки (марки). А уже по ним на краях устанавливают вертикальные маячные ряды плиток. Когда эти плитки подсохнут, натягивают шнур по верху плиток нижнего ряда и под них укладывают следующий ряд. Иногда есть смысл выложить сначала средний ряд плиток снизу доверху, а потом уже укладывать ряды плиток справа и слева от него.
При укладке фигурной плитки сначала выкладывают плинтус и по нему выравнивают первый ряд. Если у вас нет фигурной плитки, нижний ряд кладут на одном уровне с полом, а если полы еще не настелены, выкладывают нижний ряд по рейке, которую устанавливают на уровне будущего пола.
Перед тем как нанести цементный раствор, тыльную сторону плитки увлажняют щеткой и кельмой накладывают на нее столько раствора, чтобы плитка была на уровне шнура, а раствор не выдавливался из швов. Между рядами устанавливают деревянные колышки, металлические скобки или кусочки разбитой плитки, регулируя ширину шва. Специалисты считают, что самый оптимальный зазор между плитками должен составлять 4 мм, но он может быть и меньше. При укладке плитки вразгон ее устанавливают без зазоров – плитка к плитке. Толщина раствора под плитками должна быть от 7 до 15 мм. При укладке плитки не следует по ней постукивать, так как при этом из раствора выступает вода и качество крепления плитки ухудшается. В конце каждого ряда маяки (временные плитки) снимают и устанавливают их на цементный раствор. Верхний ряд завершают фасонными карнизными плитками, а если их нет, то на стену накладывают слой штукатурки на одном уровне с плиткой. Если плитки приходится обрезать, обрезанный край зачищают обломком наждачного круга.
Когда раствор под плитками затвердеет, швы между ними расчищают и заполняют эластичной меловой мастикой следующего состава (в весовых частях): белила густотертые – 2,7; мел молотый – 5,6; олифа – 1,7.
В помещениях с ровными оштукатуренными стенами плитки можно наклеить с помощью специальных мастик. Перед облицовкой меловую побелку счищают металлической щеткой, чтобы плитка соединялась непосредственно со штукатуркой.
При использовании водорастворимой мастики стену, очищенную от мела, грунтуют той же мастикой, которую разводят водой до густоты жидкой сметаны. Так же, как и при укладке плитки на цементный раствор, размечают и укладывают маяки (временные плитки). Толщина слоя мастики под плиткой должна быть не больше 3 мм. На тыльную сторону плитки шпателем наносят слой мастики и, прислоняя плитку к стене, вращательными движениями как бы притирают к ней. Чаще всего плитки на мастике устанавливают без шва, хотя можно наклеивать их и с зазором 1–2 мм.
Если керамическая или кафельная плитка на стене или на полу откололась или треснула, аккуратно удаляют ее остатки и зубилом вырубают цементный раствор под ней на такую глубину, чтобы новая плитка, установленная на свежий раствор, не выступала над остальными.
Отвалившиеся от стены кафельные плитки можно приклеить клеем из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. Для этого по углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером около 2x2x2 см и капнуть на каждый по
20–25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится и плитку нужно плотно прижать к стене. Клей схватывается за 30 секунд (этим же способом можно подклеивать линолеум, паркет, подошвы на обуви и т. д.).
Полезный совет
– При облицовке стен ванной керамической кафельной плиткой в шов между рядами плиток можно вмонтировать угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого плитки, прилегающие к полочке снизу, укорачивают на толщину полочки. Входящая в шов полка будет плотно держаться в растворе.
Ремонт кафельной плитки своими руками
Ровные поверхности мостовых и площадей в городах, глянцевые стены ванных комнат, прочный пол и традиционный «фартук» на кухне – все это было бы невозможным без плитки, надежного и практичного строительного материала. Она отлично переносит атмосферные уличные катаклизмы, а в доме служит традиционным элементом декора. Мы привыкли к тому, что керамические, тротуарные и кафельные изделия служат десятилетиями, тем не менее, даже они подвержены износу и различного рода повреждениям.
Работа с плиткой требует определенной сноровки, опыта и мастерства, уложить и отремонтировать ее с легкостью может профессионал. А доступны ли строительные хитрости рядовому человеку, желающему своими руками произвести замену или частичный ремонт плиточного покрытия в своем доме? Как минимум, такие возможности сэкономят немалую сумму, к тому же положительный результат принесет и моральное удовлетворение.
Проблемы с плиткой: можно ли их избежать?
Еще недавно любовались результатом ремонта в ванной, а сегодня часть плиток отвалилась, а еще несколько треснули – картина, знакомая многим. Попробуем разобраться в том, какие ошибки допустили рабочие или сами хозяева квартиры, а для примера возьмем стену, покрытую кафелем и подлежащую ремонту.
Большая часть причин скрыта в процессе укладки, назовем основные из них:
- недостаточная первоначальная обработка стен;
- нарушение технологии укладки, влекущее за собой постепенное образование трещин и сколов;
- неправильно приготовленный плиточный клей;
- несоблюдение герметичности плиточного покрытия (некачественная обработка швов), в связи с чем разрушается клеевая основа.
Существуют и другие неблагоприятные причины, влияющие на быстрый износ материала. Например, тротуарная плитка постоянно подвергается смене температур, воздействию влаги, испытывает увеличенные нагрузки – не удивительно, что некоторые ее элементы со временем приходят в негодность и подлежат замене.
Комментарии
Читайте также
 Стильное напольное покрытие: инженерная доска. Конструкция, плюсы и минусы, технология укладки |  Дом из профилированного бруса своими руками: поэтапная инструкция |  Заземление в частном доме |
Ремонт на практике: как заменить треснувшую плитку
Какой бы качественной ни была облицовка стен и пола в вашей квартире, никто не застрахован от нештатных ситуаций: одно неосторожное движение, и на поверхности появляются сколы и трещины. Несколько поврежденных плиток – это не повод менять покрытие целиком. Наша инструкция поможет аккуратно заменить элемент со сколом своими руками.
Шаг №1: удалите затирку
Вне зависимости от того, работаете ли вы с облицовкой стены или напольным покрытием, первым делом устраните затирку вокруг поврежденной плитки. Для этого пригодится компактный инструмент с насадкой для удаления цементного раствора или специальная лопатка. Второй способ физически сложнее, но бюджетнее.
Шаг №2: снимите плитку с трещиной
Чтобы удалить поврежденную плитку, используйте зубило и молоток или электрический перфоратор. Кафельную плитку снять проще, чем керамическую – в последней придется сделать точку упора для зубила. Высверлите несколько отверстий небольшого диаметра в углу плитки или на месте трещины на небольших оборотах, чтобы не повредить соседнюю плитку. Затем, опираясь зубилом на точки, легкими ударами молотка сбейте небольшой треугольник с краю – после этого разбить плитку и снять ее по частям не составит труда.
Шаг №3: очистите поверхность от старого клея
Чтобы посадить на освободившееся место новый элемент, очистите поверхность от старого клея, иначе новый слой фиксирующего раствора ляжет неровно, а плитка отвалится через несколько дней. Проще всего снять клей металлическим шпателем. Перед тем как наносить новый слой, защитите соседние плитки малярной лентой.
Шаг №4: нанесите клеящий состав
Распределить клей для новой плитки зубчатым шпателем совсем несложно, а вот к выбору клеящего состава стоит подойти внимательно. Обычно для плитки небольшого размера (до 30 на 30 сантиметров) в ванной и на кухне используют растворяемый водой цементный клей (стоимость варьируется от 20 рублей за килограмм).
Для плитки большого формата, керамогранита или элементов, уложенных на «теплый пол», применяют составы повышенной прочности или двухкомпонентные шовные заполнители на эпоксидной основе (от 500 рублей за килограмм).
Клей можно наносить как на стену, так и на сам элемент – правда, во втором случае стену нужно слегка увлажнить, иначе пористая поверхность кафеля быстро вытянет влагу из клея и плитка в дальнейшем отвалится.
Важно знать: оптимальное количество клея подбирается по инструкции производителя. Расход смеси в зависимости от размера плитки должен быть указан на упаковке. Если вы сэкономите на количестве клея, плитка сядет неплотно; слишком большой расход приведет к тому, что плитка будет выступать из общего ряда, и покрытие окажется неровным.
Шаг №5: посадите новую плитку
Последний штрих: уложите новый элемент на клеевый состав и плотно прижмите. Чтобы швы получились ровными, используйте специальные пластиковые крестики – они вставляются между плитками и могут быть разными по величине, в зависимости от желаемой ширины зазора. Время высыхания раствора зависит от производителя, но в любом случае затирать швы фугой на основе цемента или силикона стоит не ранее, чем через сутки.
Когда клей подсохнет, достаньте пластиковые крестики и обязательно затрите швы материалом того же цвета, что и при изначальном ремонте: стены не только будут выглядеть эстетично, но и не пострадают от плесени. Нанесите затирку специальным резиновым шпателем, который не поцарапает плитку, и оставьте еще на сутки. На стыках с ванной и раковиной лучше всего использовать герметик, чтобы влага не проникала под сантехнику.
Лайфхаки от InMyRoom
Что делать, если плитку, идентичную вашему покрытию, уже не найти в продаже?
1. Вставьте на место поврежденной плитки элемент похожего оттенка и покройте всю поверхность аэрозольной краской на несколько тонов темнее плитки. Чтобы на плитке не было потеков, держите баллон на расстоянии 30–35 сантиметров. Если нанести краску в два слоя, цвет получится особенно насыщенным.
2. Второй вариант: удалите в произвольном порядке несколько плиток из покрытия и замените их аналогичными по размеру, но с другим рисунком – получится узор в стиле пэчворк.
