Ремонт пола плитка сам

1. Пару плиток у меня треснули при установке, хотя пристукивал их довольно аккуратно (возможно, просто из-за отсутствия опыта).
2. Жидкие гвозди не любят влажности. Хотя через затирку влага вряд ли будет проникать.

Обновление (10.02.2016)
Всю плитку на кухне снимать не стал. Приклеенная на жидкие гвозди Tytan 901 плитка вот уже два года прекрасно держится. Остальная плитка продолжает отваливаться. Часть приклеил в прошлом году на Титан 901, а часть пришлось клеить на днях. На этот раз «cверхпрочный клей Tytan 901» отсутствовал в продаже в Leroy Merlin (мне это объяснили временным явлением, а вовсе не переименованием монтажных клеев Титан).

Нашёл прозрачный монтажный клей на каучуковой основе Tytan Professional Classic Fix и Монтажный клей на каучуковой основе Tytan Multi-use SBS 100, но не понял, чем они отличаются от Tytan 901 и подойдут ли в качестве альтернативы.

Чтобы не терять время на поиски и доставку жидких гвоздей, выбрал наугад монтажный клей на акриловой основе Axton, который производится в России по заказу Леруа Мерлен. Уверенности в том, что Axton будет держать приклеенную плитку также хорошо, как и Tytan 901, конечно нет. Посмотрим, чем закончится этот эксперимент.

Монтажный клей Axton наносил всё тем же способом. Сначала очистил плитку при помощи строительного ножа, затем прогрунтовал её и стену, после чего выдержал 2 часа. Далее выдавливал клей в 5 точках на плитке.

Затем двигал плиткой в месте приклеивания, чтобы размазать клей. В отличии от Титана, клей Акстон не выдерживал 10-15 минут. Просто приставлял плитку и сильно на неё надавливал. При этом конечно следует соблюдать осторожность при надавливании, чтобы плитка не треснула. В том числе можно постараться увеличить площадь соприкосновения ладони и плитки.

Расстояние между плитками выдерживал при помощи клинышков и крестиков.

После приклеивания монтажным клеем Axton желательно не применять механическое усилие к склеенным поверхностям в течение 48 часов. Приклеенную плитку также выдержал 2 суток перед нанесением затирки для швов.

Обновление (8 ноября 2019г.)
К счастью, приклеенная на клей что на каучуковой основе, что на акриловой основе плитка держится. Хотя конечно нужно было использовать в обоих случаях клей на каучуковой основе. Плитка, которую не сделал сразу, продолжила отваливаться. На этот раз применил монтажный клей на каучуковой основе Axton и Леруа Мерлен. Он немного более жидкий, чем хотелось бы, но через минут 10 после нанесения на плитку и размазывания при помощи перемещения плитки по стенке становится хорошей консистенции и неплохо схватывается. При цене в 157 рублей за 310 мл он мне показался оптимальным вариантом. Плитку приклеивал и затирал тем же способом, благо опыта предыдущие разы дали достаточно.

Источник

Ремонт поврежденных напольных покрытий

Из всех видов отделочных напольных покрытий облицовочная плитка легче всего поддается ремонту, поскольку можно снять и заменить отдельные плитки. Как вы это будете делать, зависит либо от категории прочности самой плитки, либо от способа ее фиксации на полу. Качественно отремонтировать можно даже ковровое покрытие, однако нужно быть осторожным, чтобы не повредить участки, прилегающие к ремонтируемым местам.

Ремонт облицовочных плиток из керамики или природного камня

Заменить плитку из такого материала сложнее всего, поскольку сначала вам придется выдолбить остатки старой плитки. Перфоратором просверлите в ней несколько отверстий самым большим сверлом, которое у вас есть; потом, чтобы выдолбить плитку, используйте кувалду (молоток для дробления камня) и слесарное зубило; постарайтесь не повредить соседние плитки. Удалите оставшиеся под плиткой частицы связывающего вещества или раствора и очистите края целых плиток от мастики для заделки швов.

Положите немного клеящей мастики для керамической плитки или раствора для укладки плитки из природного камня и без усилия опустите новую плитку на подготовленное место. Если она не встала заподлицо с соседними плитками, сразу же поднимите ее и по необходимости добавьте или уменьшите массу связывающего вещества.

Удалите с поверхности плитки весь выступивший раствор или мастику и дайте ей время «схватиться» перед тем, как будете затирать швы между керамическими плитками специальной замазкой или заделывать раствором швы между плитками из природного камня. Если вы меняете несколько плиток, то используйте для удобства межшовные проставочные маячки («вертолетики» или «крестики»).

При помощи кувалды и слесарного зубила удалите все треснувшие плитки. Положите новую плитку из природного камня на раствор, однако для керамической плитки используйте рекомендованные связывающие материалы.

Ремонт паркетных щитов из дерева

Существуют два способа ремонта таких напольных покрытий. Первый — полная замена одного мозаичного щита, состоящего из четырех деревянных дощечек. В этом случае сначала высверливают или выдалбливают одну дощечку, потом удаляют весь щит. Второй способ — удаление только поврежденной дощечки или дощечек и приклеивание новых, запасных дощечек; с этой целью их прижимают к посадочному месту деревянным бруском.

Сначала просверлите в поврежденной мозаичной дощечке несколько отверстий. Аккуратно выдолбите ее долотом, начиная с краев отверстий. Нанесите на дощечку тонкий слой клея. Используя деревянный брусок, забейте ее на место.

Ремонт ковровых плиток

Ремонт таких покрытий предусмотрен их дизайном, поэтому, если вы каким-то образом испачкали, прожгли или повредили одну такую плитку, это не значит, что вы испортили все ковровое покрытие. Иногда такую поврежденную плитку можно легко удалить и заменить другой, однако некоторые ковровые покрытия приклеиваются к полу двусторонней клейкой лентой, которую также необходимо заменить вместе с плиткой; не пытайтесь использовать старую ленту повторно.

Ремонт мягких напольных покрытий

Большинство мягких напольных покрытий, состоящих из плиток — виниловых, пробковых, линолеумных и резиновых, — заменяются таким же образом. Сначала вам необходимо размягчить связывающий материал, на который положена плитка; лучше всего это сделать при помощи пистолета для подачи горячего воздуха (или строительного фена): начинаете отклеивать плитку с угла и постепенно заворачиваете ее назад. Этот процесс станет более легким сразу же после того, как вы сможете направить струю горячего воздуха из пистолета под заменяемую плитку. Для удаления с пола остатков клеящего вещества можно использовать старую стамеску. Убедитесь, что новая плитка точно подходит к месту предстоящей укладки.

Некоторые мягкие покрытия самоклеящиеся, — с такой плитки надо только удалить защитный бумажный слой; есть и другие, на которые необходимо наносить клеящее средство. Клей нанесите на обратную сторону плитки, приготовленной для замены, чтобы не запачкать им прилегающие участки покрытия. Плитку с нанесенным на нее клеем или с удаленным защитным бумажным слоем сначала необходимо подвести и прижать к краю какой-либо одной соседней плиты покрытия, а затем полностью опустить ее на место. Для этого у вас есть только одна попытка, поэтому внимательно следите, чтобы она легла правильно.

Для размягчения схватывающего слоя при удалении плиты винилового покрытия используйте пистолет для подачи горячего воздуха. Нанесите слой клея на обратную поверхность плиты винилового или пробкового покрытия и установите ее на подготовленное место.

Ремонт ковровых покрытий

Вы можете залатать покрытие, если для ремонта у вас есть подходящие по фактуре куски. Однако, может быть, стоит сначала почистить покрытие, поскольку не исключено, что наложенная заплата будет иметь более яркий оттенок. Сначала решите, какой величины должен быть удаляемый участок покрытия, — если оно имеет узоры, то, возможно, заплату лучше подогнать по линии этого узора, — затем вырежьте кусок подходящей формы, оставляя по его периметру 25-миллиметровый припуск на швы. Положите заплату на ковровое покрытие, точно совместив при этом линии узора, и закрепите ее сверху при помощи лейкопластыря.

Используя кромкообрезной нож с новым лезвием и металлическую линейку, одним движением отрежьте одну сторону заплаты и находящийся под ней край покрытия. Удалите лейкопластырь вместе с отрезанными краями заплаты и покрытия; заплата должна лежать точно в приготовленном для нее месте, а ее рисунок — совпадать с рисунком покрытия.

Работая с покрытиями на поролоновой основе, возьмите четыре полосы двусторонней клейкой ленты и разместите их по краям восстанавливаемого участка таким образом, чтобы лента своей шириной частично перекрывала ремонтируемое покрытие и частично — укладываемую заплату. Чтобы края коврового покрытия не расплетались, кистью нанесите на них слой латексного клея, затем посадите заплату на клейкие ленты. Удалите лишний клей влажной тряпкой.

При ремонте ковровых покрытий на тканевой основе используйте неклейкую ленту для ремонта ковров и латексный клей для нанесения его на обратную сторону заплаты и ее края, а также на площадь поврежденного участка. Разгладьте обойным валиком заплату, уложенную на место, вытрите весь выступивший клей влажной тряпкой.

Ремонт ковровых покрытий

Чтобы одновременно отрезать края укладываемой заплаты и восстанавливаемого коврового покрытия, используйте кромкообрезной нож и металлическую линейку. Посадите заплату коврового покрытия на двустороннюю клейкую ленту. Чтобы предотвратить расползание нитей основы заплаты, обработайте ее края латексным клеем. Заплата на ковровом покрытии должна точно соответствовать посадочному месту, а более длинные ворсинки покрытия — полностью прикрывать образовавшиеся стыки.

Источник

Ремонт полов из плитки

При необходимости ремонта (устройства заплат из цементно-песчаного раствора или бетона) поврежденный участок разбивается с помощью кувалды или отбойного молотка на небольшие, удобные для переноски куски. Края разобранного участка пола обрабатываются зубилом и молотком так, чтобы они имели наклон к центру, затем металлической щеткой для удаления частиц бетона, имеющих слабое сцепление с основной массой бетона. Грунт удаляется на глубину 100 мм от верхнего края плиты, трамбуется и ремонтируемый участок до нижнего края плиты, затем заполняется промытым гравием с размерами до 18 мм.

На отверстие укладывается арматурная сетка с ячейками 100 х 100 мм из 4 мм проволоки и обрезается по границе участка. Концы сетки должны опираться на наклонные края отверстия бетонной плиты. Для центрирования сетки по вертикали под нее можно подложить несколько кирпичей.

Перед укладкой цементно-песчаного раствора или бетона на края отверстия наносится клей ПВА или латекс из бутадиенстирола и до застывания клея отверстие заполняется бетоном (раствором) и разравнивается рейкой, правилом сечением 100×50 мм до уровня верха плиты. Все углубления заполняются бетоном и вновь разравниваются рейкой, перемещаемой по бетонному полу с одновременным возвратно-поступательным движением. Вскоре на поверхности появится тонкая пленка воды. Когда вода испарится и поверхность бетона перестанет блестеть, ее заглаживают стальной гладилкой. После затвердения бетона его поливают водой и закрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Через 3-7 дней при ежедневной проверке и увлажнении заплата затвердеет.

Пол из бетона или цементно-песчаного раствора не слишком красив даже если он чистый. Многие предпочитают окрашивать его краской или покрывать водонепроницаемым материалом. Для удаления пятен следует подбирать соответствующие способы обработки. Большинство пятен можно легко удалить водой или бытовыми моющими средствами. Однако глубокие пятна могут потребовать особой обработки. Для этого нужно сложить кусок марли в несколько слоев и положить на загрязненное место. Затем налейте на марлю одно из веществ, указанных ниже. Вещество растворит пятно, а марля впитает все, что от него останется. Ниже приведено несколько рецептов для разных пятен.

Ржавчина: смесь из 1 части лимонно-кислого натрия и 7 частей воды.

Медь или бронза: раствор 1 части нашатырного спирта в 9 частях воды.

Жир или масло: насыщенный раствор кристаллической соды или патентованный эмульгатор.

Старая краска: следует использовать соответствующее средство для смывки старой краски.

Грибок: необходимо использовать патентованное противогрибковое средство.

При ремонте полов из керамических и каменных платок нельзя забывать, что это наиболее износоустойчивые полы, но, в то же время, полы и наиболее хрупкие. Все они могут потрескаться при падении на пол тяжелого предмета. При неустойчивом основании такие полы могут потрескаться в результате нормального сжатия и растяжения конструкций дома. Бетон или стяжка при возникающих от деформаций напряжениях трескаются и раскалываются. Однако если трещины появились не по всей площади пола, а только в нескольких плитках, их можно просто заменить, приклеив новые взамен старых. Практически технология замены всех плиток одна и мы рассмотрим ее на примере керамических плиток.

В последнее время разработаны новые материалы, которые позволяют легко исправлять повреждения в бетонных полах и полах, покрытых твердыми плитками. Трещины шириной до 3 мм можно заводнить жидким цементным тестом (смесью цемента с водой) или специальным составом для ремонта. Этот же состав можно использовать для ремонта более широких трещин.

При более крупных повреждениях для ремонта используется бетон. Качество ремонта здесь зависит от того, что сухой бетон вокруг заплаты поглощал воду из вновь уложенного бетона, в результате чего ослаблялась связь нового материала со старым. Заплата трескалась, потому что она не могла набрать нормальную прочность без воды. Новые клеящие вещества, также, как поливинилацетат (ПВА) или латекс из бутадиенстирола, нанесенные на края заплаты, предотвращают потери воды и сохраняют пластичность уложенного бетона. Для замены треснувших плиток и удаления раствора необходимо: сколоть раствор с помощью небольшого слесарного зубила и молотка по краям поврежденной плитки. В каждой щели между плитками делаются отверстия ударами по зубилу вертикально, затем с наклоном зубила под углом 45° и постепенно скалывать раствор. Удары должны быть слабыми, так как сильные удары могут привести к раскалыванию соседних плиток. Для удаления остатков раствора лучше всего пользоваться металлической щеткой или старым долотом.

При удалении керамической плитки по двум ее диагоналям делается надрез с помощью резака для плиток и линейки. Затем в центре твердосплавным сверлом диаметром 6 мм просверливается отверстие. В это отверстие забивается слесарное зубило и постепенно, в направлении к краям, плитка разбивается на небольшие куски. Куски плитки, раствор или мастика под плиткой удаляются долотом. Если это крупная плитка, например мраморная, на ней фломастером чертят две диагонали и сверлом по этим диагоналям сверлят отверстия диаметром 18 мм с шагом 12 мм друг от друга. Затем ненужная плитка разбивается зубилом. При необходимости дополнительной разметки и раскроя плитки (при замене в местах прохода труб или у санитарно-технических приборов) эти работы выполняются в обычном порядке.

Для установки плитки на место производится зачистка основания и на него наносится шпателем клей. Если обратная сторона новой плитки рифленная, клей может быть нанесен на нее, но так, чтобы он не выступал при установке плитки на место. Клея нужно нанести столько, чтобы плитка оказалась несколько выше соседних плиток. При этом зазоры должны быть те же, что приняты при устройстве пола. Плитка устанавливается на место и плотно прижимается так, чтобы она стала в один уровень с другими плитками.

Клею дается 24 часа на просушку, после чего удаляются прокладки для фиксации швов и стыки заполняются раствором.

Источник