Загрузка...Ремонт деревянного пола анкерами
Скрип пола: в ход идут рамные анкера!
В основе проблемы, связанной со скрипом деревянных полов, лежит образующаяся со временем подвижность половых досок. Они начинают отставать от поперечных лаг и между ними появляются щели. Распространенные способы устранения скрипа полов способны лишь частично компенсировать эту подвижность досок и уменьшить скрипы.
Больший эффект могла бы иметь установка помимо существующих лаг дополнительных упоров между бетонным основанием и досками пола. На решение этой задачи направлен способ, основанный на использовании рамных анкерных болтов (их также называют рамные анкера, рамные дюбеля).
Широкое применение рамные анкера нашли, прежде всего, при монтаже дверных коробок и оконных рам.
Рамные анкера состоят из разрезной гильзы (втулки), распорного элемента (распорной конусной гайки с внутренней резьбой) и винта (шпильки). Как правило, выбирают рамные анкеры из стали с цинковым покрытием. При монтаже чаще всего применяются анкера с резьбой М8 или М10, они имеют длину от 52 до 202 мм. Удобно использовать анкера с потайной головкой.
Принцип работы рамных анкеров основан на двойном расклинивании. При закручивании винта конусная гайка разжимает втулку-гильзу, которая расклинивается в материале основания, обеспечивая надежное крепление анкера.
Технология устранения скрипов деревянного пола с помощью рамных анкеров состоит из нескольких этапов.
Площадь пола условно разбивается на квадраты (со стороной примерно в 70 см – 1 м). В досках пола по углам этих квадратов с помощью перфоратора делаются отверстия. При этом в бетонном перекрытии образуются небольшие углубления. Длину анкера выбирают с учетом того, что он достанет от поверхности пола до бетонного основания с прибавкой на погружение в бетон.
Далее, в подготовленные отверстия вбиваются анкера , винты (шпильки) которые затем вкручиваются настолько, чтобы гильзы расклинило в углубления в бетонном перекрытии. Это обеспечивает строго вертикальное положение анкеров и их надежное крепление.
В результате получается, что весь пол, как на сваи, опирается на основание из системы анкерных болтов. Это не позволяет половым доска прогибаться и устраняет возможность их трения между собой. Особенно данный способ выручает, когда имеет место неплотное прилегание лаг к бетонному основанию или сами лаги частично разрушены.
Единственным, кроме относительная трудоемкость работы, существенным недостатком этого способа является его дороговизна.
С целью удешевить стоимость работы анкерные болты иногда применяют только для того, чтобы приподнимать и зафиксировать лаги (а вместе с ними и доски пола).
Еще одним альтернативным вариантом является использование вместо рамных анкерных болтов длинных саморезов, которые вгоняются в просверленные в половых досках отверстия, пока те не упрутся в бетонное перекрытие, выполняя туже роль упоров. Здесь можно посоветовать использовать распорные анкера, которые по виду похожи на саморезы, но имеют резьбу, которая обеспечивает надежное крепление в бетоне.
Как убрать скрип и заделать щели в деревянном полу
Дерево, которое используется для изготовления полов, материал довольно долговечный. Деревянные полы используются человечеством с давних времен. Они красивые, экологически чистые, уютные и теплые. Несмотря на появление сегодня различных новых технологий, деревянный пол по-прежнему популярен и является показателем высокого уровня и достатка. Но время не щадит и это благородное покрытие. На него оказывают воздействие различные негативные факторы: неправильная эксплуатация, влажность, возраст пола. Доски со временем усыхают, гниют, прогибаются, между ними образуются щели. В результате раньше или позже деревянный пол начинает противно скрипеть. Это распространенная проблема, но ее можно решить. Как устранить скрип деревянного пола? Ниже мы расскажем вам об этом.
Почему скрипит деревянный пол?
Почему возникает скрип деревянного пола?
Любой деревянный пол с течением времени начинает скрипеть. Это объясняется склонностью дерева к усыханию: доски прилегают друг к другу уже не так плотно, образующиеся между ними и лагами зазоры дают простор для движения и взаимного трения, вот они и начинают скрипеть.
А чтобы знать, как устранить скрип деревянного пола, необходимо выяснить причину его возникновения. Такими причинами могут быть:
- уменьшение в результате усыхания размеров лаг или досок;
- движение относительно друг к другу досок и торцов лаг;
- расшатанное гвоздевое соединение;
- нет зазора между досками и стеной.
Способы устранения скрипа
Устранение скрипа деревянного пола
Чтобы вернуть деревянному полу былую красоту и прочность, лучше всего было бы переделать его полностью. Но на это уйдет много сил, времени и денежных средств, поэтому рассмотрим более простые способы избавления от беспокоящего вас скрипа.
- Подбивание клиньев
- Заливка монтажной пеной
- Использование металлических анкеров
- Укладка фанеры на деревянный пол
- Протяжка саморезами
- Стяжка деревянного пола
Читайте также:
Советы по ремонту бетонных полов
Подбивание клиньев
Основной причиной возникновения скрипа является плохое крепление досок к балкам или лагам. При ходьбе по полу доски трутся друг о друга, и тогда появляется этот неприятный звук. Для предотвращения этого трения между доской и лагой или балкой следует забить клинья. Когда снизу пола доступа нет, доски фиксируют к лагам сверху.
Устранение щелей подбиванием клиньев
В тех случаях, когда скрип возникает из-за трения досок между собой, следует вбить в щели клинья через каждые 15-20 см. Нужно проследить при этом, чтобы клинья не выступали над уровнем пола. Для проделывания этой процедуры понадобятся деревянные клинышки, молоток и добойник либо кусок металлического прутка.
Заливка монтажной пеной
Скрип пола можно попытаться устранить при помощи монтажной пены. Подпольное пространство обычно достигает 9см. Заливка в него монтажной пены придаст жесткость полу на какое-то время и предотвратит его скрип. Но в процессе эксплуатации пена постепенно проминается и разрушается и скрип возобновится. Поэтому данный способ, хотя и довольно затратный, но временный и проблему скрипа решит ненадолго.
Использование металлических анкеров
Металлические анкера используются в случаях, когда под деревянным покрытием лежит бетонная плита. Анкеры крепят вручную. При помощи мощной дрели (а лучше перфоратора) бурят небольшое сквозное отверстие сквозь доску и лагу в бетон, затем устанавливают металлическую оболочку, в которую вкручивают шпильку анкера. Рекомендуемое расстояние между анкерами – 1 м.
Безусловно, такой способ эффективен для удаления скрипа деревянного пола, однако требует немало затрат, ведь на ремонт понадобится не менее 200 анкеров (стоимость каждого составляет 10-15 рублей).
Укладка фанеры на деревянный пол
Если деревянный пол ровный, а все равно скрипит, то на него можно настелить 12-миллиметровый (более тонкий лист не решит проблему) лист фанеры и приклеить. Листы рекомендуется укладывать под углом к направлению укладки досок. Этот метод ремонта пола не дает уверенности в исчезновении скрипа навсегда, но избавит от него на длительное время.
Читайте также:
Все об устройстве деревянного пола на лагах
Протяжка саморезами
Способ протяжки саморезами, не разбирая основное покрытие, довольно эффективен в ситуациях, когда скрип возникает в месте соприкосновения половой доски с лагой. Главное, суметь найти скрипящую лагу. Важно также выяснить, не проходят ли какие-нибудь коммуникации под дефектной половицей. Процедура состоит в закручивании 2-3 саморезов в доску.
Закручивание саморезов в напольную доску поможет устранить скрип пола
С помощью дрели сверлят отверстие через дефектную половицу в балку или лагу. В него вбивают гвоздь или лучше шуруп соответствующего размера. Шляпку гвоздя или шурупа следует утопить в доске. После этого скрип должен исчезнуть.
Стяжка деревянного пола
Переборка или стяжка деревянного пола достаточно трудоемкий процесс по устранению скрипа, но зато и более дешевый. Само название способа отражает суть ремонтного процесса. Данный метод предполагает переборку с целью проверки состояния всех лаг и половых досок. Обнаружив дефекты, их подправляют либо заменяют.
Действенность способа заключается в замене всех гвоздей на саморезы, которые лишены характерного для гвоздей недостатка – скрипа в местах соединения с деревом. Ведь что держит гвоздь в древесине? Это расщепленные древесные слои, плотно охватывающие металл. Со временем хватка ослабляется, металл начинает ржаветь, уменьшаясь в диаметре. Возникший в результате люфт и дает эффект скрипа. Эту проблему с успехом решает замена ранее использованных гвоздей на саморезы.
Бывают случаи, когда крепление досок ослаблено из-за сгнивших лаг. Как убрать скрип деревянного пола в данной ситуации?
Устранение скрипа деревянного пола — частичная замена деревянного настила
Тут поможет только демонтаж поврежденного участка пола и замена сгнившей лаги, а иногда – и дощатого настила.
Устранение щелей деревянного пола
Помимо скрипа дефектом деревянного пола также считаются щели, которые портят его эстетический вид и считаются функциональным недостатком. Устранив своевременно щели, можно предотвратить и возникновение в будущем скрипа деревянного пола.
Читайте также:
Как восстановить старый паркет и придать ему первозданный вид
Щели портят эстетический вид деревянного пола
Почему в деревянном полу образуются щели? Это случается от повышенной или слишком низкой влажности, перепада температур, а также в результате длительной эксплуатации. Устранить щели можно при помощи тонких деревянных клинышек. Но есть и более надежный способ – заделывание щелей специальным герметиком для деревянных поверхностей.
В состав такого герметика входит древесная стружка и лакокрасочный материал. Приготовить такую смесь в домашних условиях не составит никакого труда. Древесная стружка смешивается с лаком и краской ( 4:1:1) и полученной смесью замазывают возникшие на полу щели.
Есть еще один действенный способ для устранения щелей. Для него потребуется толстая синтетическая веревка, столярный клей или клей ПВА. Веревку пропитывают клеем и загоняют вглубь между досками. Далее готовим шпатлевку из мелких опилок и клея ПВА. Опилки не должны содержать крупные элементы, их нужно перебрать и просеять. Этой смесью заполняют щели, в которые были загнаны пропитанные веревки. Поверх веревок образуется небольшой бугорок.
Дождавшись пока шпатлевка загустеет и клей полимеризуется, бугорок срезают, чтобы поверхность осталась ровной. После этой процедуры пол должен хорошо высохнуть в течение двух суток. Устранение щелей данным способом довольно эффективно, поскольку клей ПВА эластичен и доски хорошо склеиваются друг с другом.
Резюме
Хотя сегодня появилось так много красивых и практичных напольных покрытий, никогда не спешите выкинуть деревянный пол, ведь его можно восстановить, и очень даже неплохо. Старый окрашенный пол можно обновить, притопив в доски шляпки гвоздей, удалив старую краску, отшлифовав циклевочной машиной. На полученную чистую и ровную поверхность достаточно нанести несколько слоев лака, чтобы получился эффектный красивый пол с естественной структурой древесины. Устранение скрипа деревянного пола, как мы с вами поняли, решаемая проблема, поэтому не стоит менять натуральный деревянный пол на бетонную стяжку. Дерево гораздо приятнее и теплее бетона.
Пол по самодельным регулируемым лагам
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
