Нужно ли грунтовать наливные полы перед укладкой плитки

Надо ли грунтовать наливной пол

Наливной пол популярен и в квартирах, и в частных домах, и в производственных помещениях. У наливного пола множество преимуществ. Он славится долговечностью, устойчивостью к повреждениям, невосприимчивости к влаге и привлекательным видом даже после длительной эксплуатации. Чтобы такой пол служил по-настоящему долго, надо правильно подготовить основание перед нанесением смеси. Основной этап при подготовке – это грунтовка, которая представлена на рынке в широком ассортименте. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, на какое основание будет производиться монтаж наливного пола. Конечно, можно поэкспериментировать и обойтись без подготовки основания, но нет гарантии, что результат вас порадует. Бетонное покрытие содержит поры, неровности, шероховатости. К тому же, оно отлично впитывает влагу. Это значительно сокращает срок службы напольного покрытия. Тем более страдают от воды основания из дерева и металла, они попросту разрушаются.

Если под наливные полы попадет вода из-за залива или высокой влажности воздуха, они поднимутся, а под ними образуется плесень. С грибком сложно бороться, а демонтаж и повторное нанесение смеси обойдутся очень дорого. Чтобы такая неприятность не произошла, уделите повышенное внимание подготовительным работам, в частности, нанесению грунтовки.

Внимание! Плохая подготовка основания сведет на нет все усилия по укладке полов.

Для зон с высокой влажностью подойдет грунтовка, которая глубоко проникает в основание. Также вы можете найти в строительных магазинах «Жидкое стекло», обладающие отличной гидроизоляцией. Таким образом все пустоты и поры бетона будут перекрыты водонепроницаемым слоем. Если помещение не подвергается воздействию влаги, воспользуйтесь бетонконтактом. Запрещено применять составы на основе спирта и акрила, которые не создают достаточную адгезию, пол может подняться с такого основания. Способность к глубокой адгезии обеспечивает прочность будущему покрытию, с хорошей грунтовкой вы можете быть уверены, что пол прослужит долго и не преподнесет неприятных сюрпризов. Точное соблюдение технологий позволит сэкономить деньги, время и нервы.

Как наносится грунтовка

Подготовку начинают с тщательной уборки. С пола убирают мусор, грязь и пыль, при необходимости удаляют старые отделочные материалы. После этого наносят стяжку и ждут ее полного высыхания. Используя демпферную ленту или герметик, заделывают стыки стяжки и стены. Стяжку шлифуют, чтобы сделать ее как можно более гладкой, а затем удаляют пыль от шлифовки. Грунтовать бетонную стяжку лучше составом, способным проникать глубоко в основание. Наносят ее специальным чистым валиком, раскатывающими движениями. Не всегда целесообразно наносить стяжку, если основание позволяет сразу начать монтаж наливного пола. Этот метод хорош для многоквартирных домов или помещений с высокой влажностью, кроме того, качество покрытия будет гораздо лучше, если основание будет идеально ровным.

Выбор грунтовки

Главная функция грунтовки – заполнить неровности и обеспечить адгезию. Также она защищает строительные материалы от излишней влаги. Их выпускают в виде жидких растворов или порошков.

При выборе нужно ориентироваться на материал, из которого выполнена основа и условий использования:

• Для бетонного основания подойдет любой доступный вид грунтовки, за исключением акрило- и спиртосодержащих.
• В местах с большой влажностью применяют «Жидкое стекло» или состав глубокого проникновения. Они стоят дорого, но полностью оправдывают свою цену при дальнейшем использовании.
• Для основания из керамики используют полиуретановый лак.
• В жилых комнатах можно обойтись обычным бетонконтактом. Такой метод не подойдет для санузла или бассейна.
• В частном доме под наливной пол применяют составы с бактерицидным эффектом. Они не дадут распространяться грибку и гнили.
• Для помещений, в которых на полу могут оказаться агрессивные химические вещества (в цеху, автомастерской, гараже), лучшим выбором будет полиуретановый грунт. Его стоимость велика, но и расходуется он гораздо экономичнее. Зато ему не страшны никакие «ядовитые» составы.
• Силиконовый состав интересен тем, что его можно нанести даже на непросохшую стяжку, что значительно сокращает время ремонтных работ. Кроме того, он способствует испарению влаги и не позволяет ей вновь образоваться на поверхности полов.
• Эпоксидная краска выполнит сразу две функции: подготовит основание и придаст ему эстетичный вид.

Применение грунтовок под любое напольное покрытие оправдывает потраченное время и денежные средства. Защитив с их помощью пол от микроорганизмов и обеспечив хорошее сцепление, вы получите отличное качество покрытие, которое будет соответствовать всем заявленным характеристикам. Отнеситесь внимательно к этому этапу отделки, подбору материала и гарантированно получите качественный результат. С ценами на материалы вы можете ознакомиться здесь.

• Полы 3д
• Стеновые панели 3д
• Промышленные полы
• Цены на монтаж полов
• Фото наших объектов
• Устройство стяжек
• Теплые полы

Источник

Наливной пол под плитку

Практически в любом доме на полу есть керамическая плитка, особенно если речь идет о туалетах или ванных комнатах.

У нее высокий срок эксплуатации, превосходная влагостойкость и практичность. Эксплуатационный период, а также внешнее состояние плитки зависят не только от ее качества, но и от основания пола, которое перед кладкой идеально выравнивается и должно быть прочным, поэтому наливной пол под плитку подходит лучше всего.

Кладка плитки на наливной пол: плюсы и минусы

Понятие «наливной пол» – это ряд смесей с полимерной основой, которые продаются в виде порошка. После контакта с водой смесь превращается в раствор.

Все, кто начинают ремонт, задают вопрос: можно ли на наливной пол класть плитку? Когда смесь полностью высохнет, на поверхности она становится ровная и крепкая, поэтому подобное основание идеальное для многих напольных покрытий и даже для плитки.

Перед тем, как использовать наливные смеси, следует выделить достоинства и недостатки покрытия, с которыми можно ознакомиться в таблице:

Естественно, наливной пол можно заменить стандартной стяжкой на цементно-песчаной основе. Она будет дешевле, но выравнивать поверхность сложнее.

У цементной стяжки есть существенные недостатки в сравнении с наливным полом: слой получается значительно толще от 3 см, а если не учитывать некоторые технологические особенности, то стяжка не будет прочной и со временем начнет крошиться.

Создание наливного пола

Перед применением смесей нужно ознакомиться с технологией заливки. В целом толщина слоя может быть от 4 мм и до 80 мм. Как показывает практика, заливается смесь на высоту около 5-6 мм.

Сама работа проводится следующим образом:

1. Смесь для раствора насыпается в ведро или миску, добавляется вода и смешивается до однородной субстанции.
2. Затем раствор выливается на основание, с которого убрана грязь. Заливка проводится с дальнего угла комнаты.
3. Налив раствор его необходимо растянуть и выровнять по полу при помощи шпателя.

Некоторые применяют для плитки и создания ровной поверхности двухкомпонентные материалы. В таком случае работа выглядит так:

1. Компоненты перемешиваются друг с другом, и после добавляется вода. Связующим веществом является эпоксидная или полиуретановая смола.
2. Когда смесь с водой смешаны, в ней не должно быть комочков, раствор должен напоминать сметану.
3. Далее, раствор выливается в дальнем углу, а для выравнивания используется игольчатый валик. С его помощью можно будет удалить воздушные пузыри.

После того, как основание будет залито, должны пройти сутки для высыхания. По итогу пол будет глянцевым и монолитным.

В ванной или туалете очень удобно использовать подобную смесь, ведь нет необходимости делать подготовительные работы и демонтировать старое основание.

Достаточно залить наливной пол на плитку, которая уже установлена. Главное, при этом демонтировать тот кафель, который прилегает неплотно. Если на полу лежит глянцевая плитка, то ее лучше демонтировать для улучшения сцепки или просто снять глянец при помощи болгарки. О том, как быстро сделать наливной пол под кабель, смотрите в этом видео:

Кладка плитки

Когда основание высохло и готово к дальнейшему использованию можно начинать укладывать кафель. Для максимального сцепления перед проведением работ нужно промазать пол грунтовкой. Используется для этого эпоксидный грунт или полиуретановый.

Кроме того, грунтовка послужит дополнительной гидроизоляцией. Для плитки на пол потребуется купить и применить специальный клей из двух компонентов, благодаря чему будет достигнута определенная эластичность. У плиточного двухкомпонентного клея высокая цена, но поскольку кладка будет проводиться на идеально ровную поверхность, то его расход будет минимальным. Подробности укладки кафеля в ванной комнате смотрите в этом видео:

После высыхания клея нужно провести затирку швов и пол можно начать эксплуатировать. Такое напольное покрытие будет крепким и прослужит долго.

Напоследок стоит сказать, что наливной пол под кладку кафеля не только можно, но и нужно использовать.

Если заливка будет проводиться на плитку, то мастера рекомендуют делать работу только на малых площадях, чтобы была сохранена максимальная адгезия, в противном случае лучше проводить демонтаж и заливать раствор на бетон.

Источник

Нужно ли грунтовать готовый наливной пол?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

Декоративный брусок на потолок

Декоративный брусок на потолок

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.

Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/

Делюсь впечатлениями по горячим следам.

Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.

Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.

Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Источник