Чем заполнить шов между ламинатом

Укладка ламината: что хорошо, а что плохо

Сегодня с укладкой ламината может справиться любой домашний мастер. Однако, несмотря на это, при укладке или уходе за этим напольным покрытием довольно часто допускаются ошибки. В этом материале мы систематизировали для вас самые типичные из них и расскажем, как их можно избежать.

Совет специалиста:
Перед началом работы необходимо измерить ширину комнаты и рассчитать размер последнего ряда половиц. Если он получится слишком узким (менее 5 см), следует поровну разделить остаток между первым и последним рядами.

1. Плохо: укладка на минеральном основании без подходящей пароизоляции (полиэтиленовой пленки). Сплошная пароизоляционная прокладка предотвратит проникновение в ламинат влаги снизу — она разрушает несущий слой из ДВП.

2. Плохо: укладка ламината вплотную к стене без промежутка не менее 8 миллиметров. Ламинат также подвержен температурному колебанию размеров, поэтому он нуждается в дополнительном шве по периметру.

3. Плохо: отсутствие деформационных швов в дверных проемах. Их необходимость также обусловлена колебанием размеров ламината. При укладке ламината на больших смежных поверхностях шов обязателен, его скроет переходный профиль.

4. Плохо: крепление ламината к основанию. Привинчивать или приклеивать ламинат к полу нельзя. Он должен «плавать», чтобы иметь возможность двигаться при температурных изменениях.

5. Плохо: крепление стопоров для двери шурупами и дюбелями к полу через ламинат. Пусть это даже всего один шуруп, но правило такое же, как и относительно привинчивания или приклеивания ламината (слева).

6. Плохо: деформационный шов между ламинатом и стеной слишком широк, из-за чего образуются явственно видимые щели. Ширина деформационного шва у стены должна быть такова, чтобы даже в зимние месяцы усушка ламината была скрыта под плинтусом.

7. Плохо: слишком маленькое расстояние до дверной коробки, отсутствие деформационного шва. В области дверной коробки невозможно установить плинтус. Ламинат следует укладывать не вплотную к дверной коробке, а под нее! Для этого дверную коробку можно при необходимости укоротить, например японской пилой.

8. Плохо: слишком маленькие вырезы и отсутствие розеток для труб. Размер отверстий для труб отопления должен быть равен диаметру трубы плюс 30 мм. Их сверлят сверлами Форстнера, пропиливают к краю и закрывают розетками.

9. Плохо: укладка на пол из ПВХ или ковровое покрытие. Полы из ПВХ редко лежат ровно, и возникают пустоты, которые не выравнивает ламинат. Ковер в качестве основания следует сначала вычистить, ворс должен быть низким.

ПВХ и линолеум подойдут в качестве основания для ламината в том случае, если они приклеены к полу по всей поверхности.

На заметку:
При больших площадях укладки необходимо запланировать деформационный шов шириной два сантиметра. Это нужно учесть также при сплошной укладке в смежных помещениях. Если пол укладывают на деревянные половицы, то незакрепленные или подвижные доски необходимо привинтить к опорной конструкции и выровнять. Затем ламинат следует укладывать поперек к направлению деревянных половиц. Пароизоляция в этом случае не используется.

1. Хорошо: адаптировать ламинат к климатическим условиям. Ламинат в упаковке следует оставить на 48 часов в помещении, в котором он будет уложен. Оптимальные условия: 20 °С и относительная влажность воздуха 50-70 %.

2. Хорошо: выровнять неровности пола. Неровности, превышающие три миллиметра на метр длины, необходимо грамотно выровнять. Горизонтальность пола можно проконтролировать длинным строительным уровнем.

3. Хорошо: использовать пароизоляционную прокладку на минеральном основании. Чтобы влага из пола не проникла в ламинат, основание выстилают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции (на стыках выполнить нахлест шириной 30 см и склеить).

4. Хорошо: сочетание пароизоляции и шумоизоляции. Комби-материал «Pro Acustic light+» для быстрой и надежной укладки ламината выстилается полотнищами.

5. Хорошо: склеить стыки пароизоляционной прокладки. Чтобы через стыки в ламинат не проникла влага, их изолируют клейкой лентой. При этом полотна пароизоляционной прокладки и ламинат укладывают поперек друг к другу.

6. Хорошо: зафиксировать расстояние до стены клиньями. При укладке клинья обеспечат деформационный шов шириной не менее 8 мм, чтобы покрытие (здесь Logoclic) могло «расти». Для широких швов сложить по два клина вместе.

7. Хорошо: герметизировать, но не склеивать замковые соединения. Средство Clickguard фирмы Logoclic защитит все бесклеевые системы укладки от проникновения влаги сверху. Соединения будут герметичны без склеивания.

8. Хорошо: длина последней половицы в ряду должна быть минимум 30 см. Измерьте помещение и рассчитайте, какой длины будет последний кусок. Если он окажется короче 30 см, то самую первую половицу придется укоротить, чтобы удлинить последнюю.

9. Хорошо: защелкнуть соединения половиц без применения грубой силы. Даже если это кажется простым, перед укладкой следует заглянуть в инструкцию. В особенности это касается профиля с короткой стороны половицы, который соединяется по-разному!

10. Хорошо: окружить трубы отопления. Сверлом форстнера просверлить отверстие для труб, выпилить v-образный вкладыш и приклеить его. Выемку вокруг трубы в завершение облицевать специальной розеткой.

11. Хорошо: использовать пластиковые розетки для труб отопления. Для труб отопления стандартного диаметра многие производители предлагают красивые розетки, элегантно закрывающие выемки.

12. Хорошо: укоротить дверные коробки. Дверные коробки следует укоротить ножовкой настолько, чтобы под них прошла половица со звукоизоляцией и у ламината было место для температурных колебаний.

Источник

Популярные варианты стыка плитки и ламината

Как сделать стык между ламинатом и плиткой, лучшие варианты стыковки

Чтобы выделить функциональные зоны и комнаты, во время ремонта используют разные напольные материалы. И место, где происходит их соединение, для многих вызывает массу сложностей. Во-первых, покрытия не совпадают по высоте, во-вторых – выглядит оформление не так, как хотелось бы. Рассмотрим способы, как сделать стык между ламинатом и плиткой. Если пренебречь этим вопросом, со временем полы начнут скрипеть, появятся вздутия и прочие неприятности.

Так ли надо закрывать стык между ламинатом и плиткой

Правила укладки запрещают вплотную соединять два таких напольных покрытия как ламинат и плитка. Причина – материалы отличаются по параметру теплового расширения, а вместе с ним и коэффициентом изменения линейных размеров.

Что пишется в инструкциях:

• Для того же керамогранита требуется шов минимум 2 мм. Чем крупнее плитка, тем более широкий нужен зазор. Условие соблюдается, чтобы не трескался кафель, не выдавливался заполнитель и не отслаивался материал от пола;
• В случае с ламинатом, зазор до ограничителя рекомендуется сделать от 8 мм. Так пол не начнет вздуваться, не появятся скрипы и прочие последствия.

Если ничем не закрывать стык, на виду останется щель. И дело тут не только в эстетике. Производители напольных материалов в инструкциях пишут, что нужно защищать торцы от влаги, грязи и пыли. Зачем:

• Ламинат на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности на 70% состоит из древесины. Если на торцы часто будет попадать вода, они начнут разбухать, крошиться, появятся потертости;
• Керамогранит и плитка из керамики защищены от воздействия влаги только с лицевой стороны. Прочие грани не покрыты глазурью, и через них с влагой в «тело» изделия попадает грязь и пыль. Со временем под декоративным слоем появляются пятна и разводы, и они точно не придают покрытию красоты.

Правильное оформление стыков требуется не только из соображений продления срока эксплуатации покрытий. Так формируется красивый шов, который не бросается в глаза и скрывает несущественные повреждения торцов.

Как стыковать ламинат и плитку

Современные методы принято делить на две категории: с применением накладных деталей и материалов заполняющего типа. К первой группе относят профили-пороги, ко второй – пробковые компенсаторы, герметики, затирки, специальные шнуры.

Пороги

Пороги для стыка плитки и ламината выглядят как пластиковые, металлические или деревянные полосы, накладываемые поверх места контакта двух материалов. Они не только защищают кромки, но и служат дополнительным декором. Элементы обычно укладывают в местах соединения двух помещений или под дверьми.

Пороги имеют разную поверхность:

• Чистую (обычно алюминиевые или деревянные модели);
• Анодированную – с покрытием под золото, серебро, бронзу и пр.;
• окрашенную;
• Ламинированную – сверху поклеена пленка, имитирующая дерево или камень;
• Моноцветную – порог весь выполнен в едином цвете.

Виды профилей для стыковки плитки и ламината:

• Изделия для перекрытия стыков. Изготавливаются из алюминия, латуни, пластика или дерева, с гладкой или рифленой поверхностью. Есть пороги с каналом для прокладки кабелей, гибкие модели для оформления криволинейных стыков;
• Разноуровневые уголки. Ими нивелируют перепады по высоте до 3 см в местах соединения;
• Изделия со специальным профилем: H, F, Z-образным. Используются при работе с материалами, которым необходим особый подход, допустим, когда стыкуется плитка и ковролин.

Большой выбор профилей для стыковки плитки и ламината доступен в интернет-магазине «Плинтус Холл».

Пробковые компенсаторы

Пластичный, сжимающийся и восстанавливающий форму экологичный материал шириной до 2 см и длиной до 1.5 м. Есть несколько вариантов «пробок»:

• С чистой поверхностью. Впоследствии вставки окрашивают, тонируют или лакируют;
• Шпонированные;
• Ламинированные. ПВХ-слой придает цвет и защищает от истирания.

Этот вариант стыка плитки и ламината без порожка прост в реализации, к тому же, пробковые элементы легко подрезаются при необходимости. Но так как материал натурален, со временем торцы будут скалываться и затираться.

Герметики

Герметизирующие составы относятся к категории эластичных материалов, одна из сфер применения которых – обработка стыков. Что использовать:

• Составы на основе силикона (ими нередко заполняют межплиточные швы). Герметики устойчивы к влаге, пластичны, после засыхания выдерживают различные повреждения. Но есть ограничения по толщине шва – не более 7 мм;
• Акриловые составы. Особенность их в высокой адгезии к ламинированному паркету. Высохший состав допускается красить средствами на водной основе;
• Герметик для стыка плитки и ламината полиуретанового типа. Универсальное изделие, которым работают с разными материалами. Его используют только если напольные покрытия жестко зафиксированы – на клей или метизы;
• Жидкая пробка из полимеров. Специальная смесь, выпускаемая в тубах. Для нанесения нужен пистолет или шпатель.

Герметики после нанесения застывают спустя 24 – 48 часов, после чего допускается ходить по полу. При увеличенном зазоре совмещают способы заделки, например, компенсатор из пробки и герметик.

Затирки для плитки

Для заполнения стыков между разными покрытиями для пола используют и классический фуговочный состав. Создать эффект пластичности получится же путем обработки кромок герметиком на основе силикона.

Но, пользуясь этим методом, необходимо учесть следующий момент. Обычные цементно-полимерные затирки, конечно, долговечны и прочны, но после высыхания они превращаются в каменную массу между швами. А так как пластичности нет, то затирку просто выдавит со временем.

Решение – использование полимерных затирок, в основе которых эпоксидная смола, акрил или полиуретан. Но для работы с ними требуются инструменты и опыт, и рекомендуется обращаться к профессионалам.

Заключение

Соединение ламината и плитки выполняется при помощи разных изделий. Популярны компенсаторы из пробки, герметики и накладки, причем производители выпускают их с учетом технических особенностей напольных материалов. Сохраняется и эстетичность – те же профили бывают разных цветов. Результат получится как можно аккуратнее, если подрезать края плитки и ламината, чтобы те были ровными и без сколов.

Источник

Как устранить щель между полом и стеной?

В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.

Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:

• Определение размера щели – протяженность и глубину;
• Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.

Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.

Подготовка к работам

Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.

Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.

Цель – большая щель

Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.

Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.

Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.

Цель – щель среднего или маленького размера

Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.

Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.

Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.

Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.

Щель между плинтусом и стеной или полом

Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.

Правила работы с монтажной пеной

Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:

• Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
• При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
• Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
• Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
• Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
• Затвердевшая пена удаляется острым ножом.

Отделка стены после устранения повреждения

Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.

Вывод

Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.

Видео

Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.

Источник